#[email protected] (Как это сняли)
#[email protected] (Пейзажная фотография)

На самом деле, молнию сфотографировать несложно. Две вещи необходимы в первую очередь – штатив и терпение. Наличие грозы подразумевается. Потратьте несколько минут – предварительно установив штатив с фотоаппаратом – на наблюдение за надвигающейся грозой. Это позволит предполагать, когда и где ударит молния. Кстати, стоит заранее подумать о том, чтобы фотоаппаратура и фотограф не попали под «удар стихии»: не забывайте, что фотографическая техника и вода полностью несовместимы в подавляющем большинстве случаев. Помните и о порывах ветра, способных с легкостью опрокинуть штатив, а вместе с ним и фотоаппарат с любимым объективом.

Продумайте композицию снимка заранее. Несколько советов:
Чаще всего основным действующим лицом будет молния – поэтому располагайте линию горизонта низко.
Продумайте передний план: неплохо найти интересный силуэт – дерево или здание. Это подчеркнет перспективу и сделает фотографию содержательнее.

Фотографируйте в ручном режиме.
Переключите объектив на ручную фокусировку и установите его на бесконечность, чтобы автофокус не рыскал из-за недостатка освещения.
Используйте открытые диафрагмы (если только композиция не требует резкого переднего плана)
Используйте низкие значения ISO (Кроме всего прочего, это избавит от лишнего шума на длинных выдержках)
Если съемка происходит вечером или ночью: установите режим Bulb – кстати, спусковой тросик будет далеко не лишним – откройте и держите затвор открытым, пока не ударит молния. Если – а чаще всего так и происходит – Вы фотографируете в городе, то лучше предварительно сделать тестовый снимок с выдержкой около 30 секунд – для того, чтобы посмотреть, не засвечен ли снимок при такой выдержке: в городе много неявных источников света и даже за 30 секунд можно переэкспонировать снимок. Определите, какая выдержка будет оптимальной и снимайте серию с этой выдержкой.
Если гроза дневная, то выставляйте отрицательную компенсацию экспозиции на 1 – 2 ступени меньше предлагаемой автоматикой фотоаппарата – это поможет выделить разряд. Днем снимайте несколько снимков подряд с выдержками от 1/15 до 1/30 секунды – чтобы с одной стороны не пропустить разряд, а с другой – не переэкспонировать снимок.

1. Используйте штатив
То, насколько удачным и привлекательным получится макроснимок, очень часто зависит от того, используете вы штатив или нет. Вес корпуса вашей камеры вместе с объективом для макросъемки может быть достаточно большим, а время ожидания удачного кадра долгим и беспокойным, поэтому штатив может быть очень уместен. Кроме того, что бы избежать дрожания камеры в период съемки, лучше всего установить её на штатив. К тому же с его помощью вы можете продолжительное время оставаться на одной местности, что даст вам возможность изучить её лучше. Если профессионального штатива у вас нет, то можно использовать все что угодно, в качестве опоры.

2. Приоритет диафрагмы
Красивое боке нравится всем, но как сделать его красивым – большой вопрос. Удивительно, но достичь этого можно полностью открыв диафрагму, к тому же, в этом случае вы получаете в свое распоряжение больше света. Большая выдержка, так же способствует красивому боке.

3. Композиция
Только композиционно правильный снимок может считаться произведением искусства в фотографии. Макро съемка не является исключением. Никогда не забывайте о композиции, и о тех правилах, выполнение которых делает фотографию сбалансированной.

4. Фокусировка
Наиболее важным и сложным моментом при макросъемке является хорошая фокусировка на объекте. Это может быть очень сложно, но как только вам удалось сфокусироваться на глазах, или щупальцах насекомого, или другого объекта – снимайте. Переключение между Автоматической и ручной фокусировкой может помочь вам сделать хороший снимок.

5. Дополнительные крепления
Совсем не обязательно, что все эти прекрасные макроснимки, которые вы видите, были сняты на макрообъектив. Очень часто профессионалы используют различные фильтры и макротрубки, или даже метод реверсивного объектива. Реверсивный объектив – отличное, недорогое решение для макросъемки. В этом случае используется телеобъектив, к которому с помощью реверсивного адаптера прикреплен простой объектив. С помощью такой установки можно получить шестикратное приближение объекта.

6. Освещение
К сожалению, естественное освещение может быть не лучшим вариантом для макросъемки. Никто не сможет вам гарантировать хорошее освещение, подходящее для съемки. Кольцевая вспышка, установленная в конце объектива, в этом случае идеально подходит. Такие вспышки равномерно освещают предмет, не создавая нежелательных теней. К сожалению, использование такой вспышки не всегда удобно – с ней может быть сложно, сфокусироваться на объекте. Поэтому следует выделить еще один вариант освещение. Светодиодное освещение (LEDы) – дает непрерывный источник света, при этом не требуют высокого напряжения. Если такое освещение покажется вам слишком резким, вы можете использовать самодельные пластиковые рассеиватели света.

7. Терпение
Ни какой другой жанр фотографии не требует такого терпения, как макросъемка. Если вы решили посвятить себя этому жанру, будьте готовы попотеть. Не исключено, что вам придется полдня проваляться в грязи, что бы в итоге получить один удачный снимок крыльев бабочки в движении. Занимаясь макро, необходимо уметь выжидать, полностью полагаясь на свой инстинкт и интуицию.

Макрофото - #[email protected]
Для новичков - #[email protected]

Вы когда-нибудь слышали англоязычное выражение «Nifty Fifty»? Так часто называют объектив Canon 50mm f1.8. В этой статье выражением «Nifty Fifty» я часто буду называть все лучшие объективы с фокусным расстоянием 50мм.

У любого начинающего фотографа через некоторое время появляется вопрос: какой следующий объектив мне стоит купить? Практически всегда я советую покупать объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50мм. Почему? Давайте посмотрим на основные причины такой покупки.

Такой объектив отлично подходит для фото в условиях плохой освещенности. Диафрагма f1.8 выгодно отличает 50мм объектив от китового, где диафрагма зачастую не ниже f5.6 (более подробно о маркировках объективов). То есть вы получаете объектив, который на 3 стопа (или в восемь раз 2х2х2) дает больше света, проходящего через диафрагму объектива. Это позволяет использовать более быстрые выдержки и избегать «шевеленки» камеры или использовать более низкие ISO и, следовательно, уменьшать количество шума.

1. Возможность снимать в условиях плохой освещенности
Большинство объективов 50мм можно найти по цене от 100 до 200 долларов. Что является очень привлекательной ценой за отличный светосильный объектив.

2. Легкость
Большинство 50мм объективов весят от 120 до 170 грамм (по мере увеличения веса: Pentax, Canon, Nikon, Sony). С таким весом вы всегда можете взять этот объектив с собой. Камера, объектив 50мм и вперед на улицу!

3. Отличное боке
Качественные объективы дают отличное боке (размытость, которая получается вне области фокуса), тем более если мы говорим об объективе с диафрагмой f1.8.

4. Суперрезкость
Качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием обычно дают значительно более резкую фотографию чем зум объективы (объективы с переменным фокусным расстоянием). Это обусловлено тем что у фиксобъективов меньше подвижных частей и элементов линз. Вы удивитесь какого качества картинки вы сможете получать с объективом 50мм.

5. Универсальность
Объектив с фокусным расстоянием 50мм — это отличный объектив для уличной съемки — с не очень широким углом и не слишком длинным фокусным расстоянием. На кропнутых камерах с APS-C сенсором такой объектив будет отличным портретником.

6. Прекрасный объектив для путешествий
Любой 50мм объектив из-за своего малого веса и быстрого автофокуса будет прекрасным выбором в качестве дополнительного объектива для путешествий. Обычно я беру с собой широкоугольный объектив (17-35мм) и телевик (70-200мм) и я никогда не забываю взять с собой свой 50мм объектив. Даже если у вас есть 2 объектива которые покрывают все фокусные расстояния, например, 18-55мм и 55-200мм, 50мм объектив обязательно лучше брать с собой. Его светосила будет незаменима, а малый вес позволит брать с собой без раздумий.

7. 50 мм повысит ваши навыки как фотографа
Ух ты, как? — спросите вы. Объектив с переменным фокусным расстоянием и особенно телефото объективы незаменимы во время съемок активных мероприятий — свадеб или спортивных мероприятий -, но они же в остальных случаях делают нас ленивыми. Вместо того чтобы подойти на пару метров, для нужного кадрирования, мы пользуемся зумом. А вдруг угол зрения, который мы получим подойдя н а2 метра, окажется лучше? Перемещайтесь вокруг объекта съемки и пробуйте различные углы зрения. Я уверен, что использование объектива с фиксированным фокусным расстоянием требует более тщательного подхода с формированию кадра.

Я очень рекомендую вам приобрести объектив на 50мм. Если у вас есть возможность купить объектив 50mm f1.4, или даже f1.2, но эти объективы уже достаточно дороги и имеют больший вес, поэтому идеальным вариантом по соотношению цена/качества будет покупка объектива 50mm f1.8.

В этой статье я хочу, с одной стороны, продолжить тему об использовании минимального количества источников света при съемке, с другой, показать некоторые простые схемы на конкретных примерах съемки обнаженной натуры.

Как известно, мягкость или жесткость источника света определяется его относительным размером и расстоянием от него до снимаемого объекта. Например, солнце просто бесконечно огромно относительно человека, но оно настолько далеко, что превращается в источник очень жесткого света. 

Об этом, в общем-то, знают практически все начинающие фотографы. Однако, не все знают о том, что относительный размер источника можно изменять не только его линейным перемещением на какое-то расстояние от объекта, но и поворотом его таким образом, чтобы изменился его видимый размер относительно объекта съемки.

Точно также можно поступать с источником света, например, с софтбоксом. Направляя его на объект съемки прямо, мы получим максимальный видимый размер относительно снимаемого объекта. Если же софтбокс разворачивать под углом, то мы можем превратить его в подобие стрипбокса, узкого софтбокса, всего лишь изменив его видимый размер относительно объекта.

То есть, можно существенно изменять качество освещения уже только за счет этого фактора. Такой способ управления светом успешно применяется, когда нужно, к примеру, снять модель на черном фоне, одновременно показав пластику тела. В этом случае софтбокс разворачивается от фона, причем, относительно модели он также повернут на некоторый угол. Меняя угол поворота софтбокса, можно изменять и светотеневой рисунок.

Для съемки этой фотографии использован один источник света, софтбокс размером 80 на 120 см, и отражатель для подсветки теней с противоположной стороны. Развернув его от фона, я практически провалил фон в черноту. Подобрав более точно поворот и расстояние, добиваемся нужного светотеневого рисунка.

В другом варианте использован только один софтбокс, но теперь я развернул его несколько больше от фона и сместил чуть за модель. В результате светотеневой рисунок сохранил мягкость, но получился более контрастным.

Для следующего снимка использована практически та же схема, но модель расположена по-другому. Софтбокс также сдвинут таким образом, чтобы он меньше освещал сторону модели, обращенную к камере, то есть, свет направлен несколько сзади, а не сбоку, как это может показаться на первый взгляд. Если разместить софтбокс точно напротив модели и не разворачивать его, такой светотеневой рисунок не получится. Для наглядности я сделал 3D-схему в двух проекциях.

Надеюсь, что данная статья обогатит ваши знания об использовании различных источников света в фотографии. Буду рад, если вы разместите свои результаты в комментариях.

Схемы света и стробизм - #[email protected] 
Ню и эротика - #[email protected]

Вы выбрали цифровой фотоаппарат, купили его, и уже успели «пощелкать» в автоматическом режиме семью, любимую кошку, цветочки и пейзаж вокруг дома? Понравилось? Или не все снимки получились, как было задумано? Может, попробовать ручные настройки? Не разбираетесь в них? Это не так сложно, как кажется! Итак, будем знакомы!

Выдержка

Это время, в течении которого идет съемка, на это время открывается затвор и пропускает свет через объектив к регистрирующей матрице. Может быть от нескольких секунд до тысячных долей секунды. Чаще используются значения 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 сек.

Важно: если во время съемки фотоаппарат или объект успеют пошевелиться, кадр будет смазан.

Как правило, при выдержках дольше 1/30 сек уже трудно сохранить неподвижность камеры и нужно использовать штатив. Для двигающихся объектов (дети, машины, вода) выдержку подбирают опытным путем, она будет зависеть от скорости объекта и желаемого художественного результата. Для съемки детей попробуйте выставить 1/250 сек, или меньше.

Диафрагма (апертура)

Отверстие в объективе фотоаппарата, через которое идет свет к регистрирующей матрице, его диаметр может ступенчато изменяться. Максимально открытое отверстие называют светосилой данного объектива. Чем больше светосила, тем лучше вам — шире диапазон возможностей. Измеряется в относительных единицах, относительных к фокусному расстоянию объектива (f). Принимает значения
1,2 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32. Чтобы понять, сколько составит величина отверстия в миллиметрах, нужно разделить f на это значение. Для начала достаточно будет запомнить, что чем меньше значение диафрагмы, тем шире она открыта, тем больше света придет к матрице в единицу времени, тем короче можно выбрать выдержку! В хороших фотоаппаратах с помощью диафрагмы можно управлять глубиной резкости изображения — размывать фон (открытое отверстие), либо делать резким весь кадр (если отверстие прикрыть). Простые мыльницы почти не позволяют этого, делая одинаково резкой (нерезкой) всю площадь.

Чувствительность регистрирующего элемента (ПЗС матрицы)

Определяет количество света, необходимое для правильно экспонированной фотографии. Измеряется в единицах ИСО (ISO), пишут, например, ISO 50, ISO 100, ISO 200. При высокой чувствительности (больших значениях ISO) света надо в разы меньше, чем при низкой (при ISO 200 надо в 2 раза меньше света, чем при ISO 100, и в 4 раза меньше, чем при ISO 50). Плата за скорость — шумы, портящие изображение с высокочувствительного сенсора. Поэтому лучше выбрать самое низкое ISO и без особой нужды не увеличивать его.

Баланс белого

Ответственен за правильные цвета на снимке. Из-за того, что свет от различных источников освещения неодинаков по своему составу, неодинаковы и цвета на фотографиях, полученных при свете лампы накаливания, при ярком солнце, при вспышке… Можно воспользоваться заложенными программами баланса белого, но они менее точны, чем ручная настройка (лампы накаливания имеют разную мощность, цветные абажуры, солнце стоит в небе на разных высотах и т.п.). А при ручной настройке вы фотографируете белый лист бумаги, расположив его по центру кадра, в тех же условиях, что и будущий сюжет, и сообщаете камере, выбрав «ручной баланс белого», что вот это — белый! Теперь уже она не ошибется!

Знание всего четырех параметров, и умение их правильно выбрать позволит значительно снизить процент неудачных кадров, откроет путь к творческой фотографии. Успехов вам в этом интересном деле!

Есть несколько путей получения хороших снимков в ночное время. 
Первый путь — вы снимаете с помощью штатива и используете малые значения ISO. Фотография в итоге получается практически без шумов, однако снимать динамичные сцены вам не позволит выдержка. Если у вас объектив со стабилизатором — выключаем его, он будет только мешать. Выставляете на камере режим A (приоритета диафрагмы), устанавливаете значение диафрагмы не более f/11;
Второй путь — у вас камера с малошумным сенсором. Плюс этого метода — съемка репортажа, портретов и динамичных сюжетов. Используйте высокие значения ISO 1600-3200 и более. Здесь желательно открыть диафрагму на максимум f/1.4-3.5.
Если сильно светлый кадр, компенсируем экспозицию в минус, если темный — то в плюс. Если Вы фотографируете в режиме A при этом выдержка равна 30 сек, а фотография тёмная опускайте значение f/ до того, пока не получите хорошо освещенный кадр.

В далеком 2007-м году я не знал ни определения «макрофотография», ни того как и чем она снимается.
До тех пор, пока в один из дней знакомства с новой, семейной цифровой камерой не обнаружил там значек цветка, который думаю многим знаком.
Результаты кадров в этом режиме меня приятно удивили.
Более того, остаток дня я посвятил съемке всевозможных предметов крупным планом. Именно после этого дня я понял, что хочу серьезно заниматься такого рода фотографией.
Посещения фотофорумов, чтение соответствующей литературы постепенно расширяли познания о цифровой фотографии и макрофотографии в частности.
Я узнал о существовании специальных макрообъективов, об их разновидностях и коэффициентах увеличения.
К примеру, чтобы добиться достойного результата при съемке макро, потребуется объектив с коэффициентом 1:1. Это значит, что фактический размер снимаемого предмета будет соответствующим на матрице фотоаппарата. 12 миллиметров объекта съемки буду занимать 12 миллиметров на матрице. А если матрица эта многопиксельная, то можете себе представить, какое огромное изображение будет в итоге.
Но и это не предел. 
Также можно попробовать снимать макро с обычным объективом, перевернутым наоборот.(объектив крепится к камере фронтальной стороной.)
Многие энтузиасты предпочитают именно такой способ макросъемки.
Я тоже пробовал этот способ, но мне он не понравился, по следующим причинам- неудобство(объектив не закрепляется на камере и есть постоянный риск повредить матрицу и линзу в основании объектива.) и невозможность выбора значения диафрагмы размытость изображения.
Если после соответствующих проб и экспериментов, объектив с увеличением 1:1 покажется недостаточным, на помощь придет специальный макрообъектив от Canon — MP-E65mm.
Он имеет коэффициент увеличения от 1:1 до 1:5х. Это значит, что сантиметр снимаемого объекта будет занимать 5 сантиметров на матрице. Это очень сильное увеличение, которое позволяет снимать прекрасные портреты насекомых, которые поражают размерами и детальностью.
Но такой объектив требует определенных знаний и навыков при работе с ним. При таком огромном увеличении, малейшее движение, вибрация камеры может испортить кадр. 
Поэтому при работе с ним наверняка потребуется специальный штатив, макровспышка и усидчивость фотографа. Хотя, последнее не помешает и «обычным» макрофотографам, ибо нужно иметь определенное терпение, чтобы незаметно подобраться к объекту съемки и, довольно часто, выждать пока он будет в наиболее выгодном свете, в прямом и переносном смысле.
К примеру, если вы собрались фотографировать бабочек, то нужно знать время, когда они наиболее спокойны. Обычно это раннее утро, на рассвете и ближе к вечеру.
Конечно, можно фотографировать и днем, правда в таком случае придется побегать за ними. 
И даже если удастся сделать несколько хороших кадров, сравните их с теми, что можно сделать утром либо ближе к закату солнца.
Это время связано не только с естественным распорядком дня бабочек(такие как- сон, питание и т.д.), но и еще с интенсивностью солнечного света.
Наиболее мягкий и благоприятный солнечный свет бывает именно в начале и ближе к концу дня.
Это полезно учитывать не только макрофотографам, ибо именно в такое время можно снять красивый кадр с интересным освещением и цветовой гаммой.
По поводу светосильности объективов.
Рекомендую использовать светосильные объективы, со значением f = 2.8.
И делать кадры на значениях диафрагмы 3.2-3.5
Также важно учитывать значения выдержки.
Допустим для объектива с фокусным расстоянием 100мм, минимальное рекомендуемое значение выдержки равняется 100.
Если удлинять выдержку до 80 и более, кадр может быть смазанным.
Технические данные нужно учитывать, но не стоит думать лишь об этом.
Все подходящие параметры можно определить для себя самостоятельно, на практике.
Лучше направить усилия на поиски более интересного ракурса, объекта, времени и места съемки.

На придумывание интересных постановочных фото и осваивание качественной постобработки.

Немного о постановочных фото.
Если, к примеру, вы заметили что-то интересное на улице, но сфотографировать это нет возможности или условий, то можно взять интересующий объект домой и устроить домашнюю фотосессию- не торопясь, выставляя нужным образом свет и пробуя разные ракурсы.
Я делал так несколько раз с насекомыми и довольно часто с растениями, цветами.
После съемки, если есть необходимость, объект возвращается на свободу.
В заключении хочу сказать — техника конечно важна в фотографии и часто позволяет открывать новые горизонты для фотографа, не нужно скупиться на приобретении чего-то нового.
Но также, не стоит ставить технику на вершину процесса, она лишь необходимый инструмент, особенности которого позволяют раскрыть умение и неординарность фотографа.

Диск режимов вашей камеры является основным способом управления режимами и экспозицией. Являясь основным способом работы с экспозицией, диск режимов, является ключом к творческой съемке и прекрасным фотографиям, таким, как изображено выше.

Если вы хотите создавать красивые изображения, то вам необходимо знать, как управлять настройками камеры. Все начинается с выбора режима камеры (не все камеры имеют Mode Dial, но большинство из них все-таки оснащены диском выбора режимов). Ниже представлен пример диска выбора режимов камеры EOS 650D. Такой вид диска стандартен для большинства зеркальных камер:

Как вы видите, на диске есть вариантов выбора режимов. Это может привести к путанице, особенно если вы новичок в фотографии. Если вы новичок в использовании зеркальных камер, то как вы узнаете какой из режимов использовать?

Автоматические режимы.

Давайте начнем с режима «Full Auto», или «Полностью автоматический». Он изображен в виде зеленого значка А на диске установки режимов в EOS 650D (точный термин для полностью автоматического режима — Интеллектуальный режим). На камерах других производителей этот режим так же изображен в виде буквы А, и выделен цветом, правда цвет может отличаться, в зависимости от фирмы (Nikon использует зеленый, Pentax и Sony синий).
Полностью автоматический режим создан для тех, фотографов, которые не знают, как использовать свою камеру с наибольшей пользой, и не силен в управлении фотоаппаратом. Если вы держите зеркалку первый раз, то этот режим создан именно для вас. На первых порах этот режим будет для вас хорошей альтернативой, но работая только с ним, вы не раскроете весь потенциал своего фотоаппарата.

Есть и несколько других полностью автоматических режимов на диске установки режимов камеры EOS 650D (см. выше). Не все камеры обладают такими режимами (они отсутствуют на многих моделях камер, рассчитанных на полупрофессионалов или профессиональных фотографов). Такие режимы называются — Портрет, Пейзаж, Макро и т.д.
Эти режимы так же придутся по вкусу многим любителям фотосъемки, которые или не знают, как использовать более творческие режимы, или снимают в спешке и н хотят углубляться в тонкости настройки фотоаппарата. Например, вы снимаете портрет друга, проще всего будет прокрутить диск и установить его на режим «Портрет». Для такой съемки вам не нужно знать все о камере или, о том, как она работает.
Полностью автоматические режимы, при которых камера самостоятельно устанавливает все настройки, хорошо подходят для новичков, но они слишком ограничивают ваши возможности в создании творческих фотографий. Так, используя автоматические режимы в Canon EOS, например, вы не можете изменить баланс белого, режим автофокуса или работать в RAW-режиме. Кроме того, вы не сможете изменить значение диафрагменного числа камеры, скорость затвора и настройки ISO. Вы не сможете использовать даже компенсацию экспозиции. Вы ограничены теми настройками, которые установил фотоаппарат, и не можете изменить их. В полностью автоматическом режиме на камерах других производителей все происходит точно так же.

1. Первым человеком, который сумел сделать «фотографический» снимок постоянным, то есть закрепить изображение был Жозеф Ньепс. Самым первым в истории фотографии считается снимок «Вид из окна», датированный 1826 годом. Экспозиция снимка продолжалась 8 часов.

2. Первая цветная фотография в России опубликована в «Записках Русского Технического Общества». На ней запечатлен Лев Николаевич Толстой.

3. Первая ролькассета — один из прототипов современной фотопленки — на которой помещалось 12 листов светочуствительной бумаги, а, соответственно, и 12 снимков, весила 15 килограммов.

4. Cамая старая в мире фотокамера была продана на аукционе в Вене в 2007 году, установив при этом абсолютный рекорд и став самой дорогой фотокамерой, когда-либо проданной на аукционе. Раритет под названием «Дагерротип братьев Сюсс» (Daguerrotype Susses Freres) был продан почти за восемьсот тысяч долларов США. Стартовая цена составляла 100 000 евро.

5. В 1878 году была изобретена технология, позволяющая фиксировать кадр на фотоплёнке почти без всякой задержки. Через 3 года сотруднику американского военного института дали задание уничтожить бесполезного осла, и военный решил сделать это с «пользой для науки» — взорвать ослу голову и зафиксировать это быстрым снимком. Детонатор привязанной к ослу взрывчатки был одновременно соединён с затвором камеры. Эксперимент удался: аппарат чётко зафиксировал момент взрыва головы осла.

6. Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком была сделана в 1951 году на дне рождения физика. Эйнштейн подарил её ведущему научно-популярных передач Говарду Смиту, а на обратной стороне карточки написал: «Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству».

7. На первом месте в Топ-10 самых дорогих фотографий мира находится безымянная работа Ричарда Принса из серии «Ковбой», ушедшая в 2008 году за 3 миллиона 401 тысячу долларов.

8. Фотоаппарат «Смена-символ» применялся советскими альпинистами при восхождении на Эверест в 1982 году; этот фотоаппарат вернулся из экспедиции в исправном состоянии и хранится сейчас в Политехническом музее в Москве.

9. Знаменитый американский фотограф Мэттью Б. Брэди был первым человеком, который сфотографировал самого себя, т. е. сделал автопортрет.

10. Уильям Томпсон выполнил первые подводные фотографии используя камеру установленную на дне. Фотографии были очень низкого качества. Сделаны близ Веймонта, Великобритания.

11. Первая фотография, на которой изображена полностью освещенная Земля, известна как «The Blue Marble» («Синий мрамор») и была сделана 7 декабря 1972 командой космического корабля Аполлон 17. Солнце было позади Земли, в то время, когда фотографировали, а Земля полностью освещалась.

12. Первая «фотобумага» была из асфальта. Точнее, на медную или стеклянную пластину наносился асфальтовый лак.

13. Впервые ретушировать снимки и по желанию заказчика делать их «цветными», что достигалось раскрашиванием акварелью, стали в 1840 году.

14. В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой, поэтому для съёмок движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками. Из-за этого фотографии едущих автомобилей получались с овальными колёсами. Однако это не воспринималось как дефект — считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчёркивают стремительность и скорость. Позже именно поэтому художники комиксов и мультфильмов часто изображали автомобили с овальными колёсами.

15. Французская певица в период оккупации выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать.

Если вы обрезаете фотографию, на которой имеются люди, будьте осторожны. Ведь вы можете столько всего обрезать лишнего (по вашему мнению, лишнего)! Чтобы не городить фотоогород из неумело обрубленных снимков, предлагаем вам небольшую шпаргалку. На ней проиллюстрированы те места, которые можно «кропить» на фото, а какие — лучше не стоит.

Зеленые линии — это допустимые для обрезки районы. С объектами, отмеченными красными линиями, лучше не связываться.

Например, если вы не обрезаете фото выше локтя, вы должны оставить локти, запястья и кисти рук на вашем снимке полностью. Если присмотреться, то можно уловить закономерность — нельзя обрезать в суставах. Исключение — колени, но иллюстрация все-таки рекомендует обрезку фото чуть выше коленей.