1. Меняются ваши взгляды
Возможно, после того, как вы начнёте серьёзно заниматься фотографией, вы больше никогда не будете видеть вещи так, как вы видели их раньше. Если вы, как и я, привыкли критически оценивать вещи, вы вдруг становитесь учеником каждой фотографии и каждого видео, с которыми вы сталкиваетесь.

2. Это дорогое хобби
Фотография — это дорогое хобби, особенно, если одним из ваших приоритетов является покупка оборудования. После того, как вы купили свой первый зеркальный фотоаппарат, вы автоматически ограничили себя возможностью покупки объективов и вспышек, которые работают с вашим фотоаппаратом. 

3. Не зацикливайтесь на стопах
Когда я только начал вникать в вопросы, касающиеся экспозиции, моей ошибкой, о которой я часто рассказываю, была попытка просто выучить шкалу экспозиции. Подсчёт стопов и запоминание шкалы диафрагмы — это действительно большая трата времени.

4. Используйте ручной режим
Чем раньше вы начнёте по-настоящему управлять вашей экспозицией, тем быстрее вы станете не просто «нажимающим на кнопку фотоаппарата». Это не всегда легко — для этого нужно много изучить об определении подходящих установок, об экспозиции, фокусе и так далее.

5. Отведите время на съёмку
Это кажется донельзя очевидным, но я очень часто замечаю, что забываю о том, что единственный способ по-настоящему улучшить свои навыки — брать фотоаппарат в руки каждый день и постоянно фотографировать.

6. Отдавайте приоритет объективам
Для того чтобы избежать слишком больших трат на оборудование, стоит совершать покупки обдуманно и стараться с первого раза купить именно то, что вам нужно. 

7. Не спешите становиться на профессиональные рельсы
После того как вы уже фотографируете некоторое время и начали показывать свои работы людям, появляется шанс, что к вам обратятся с какими-либо предложениями, касательно фотосъёмки. Будь то портреты родителей друга, какие-то пейзажные фото, предназначенные для печати, или свадьба (самое страшное предложение из всех), друзья обычно всегда ищут кого-то (чаще всего «за дёшево»), кто смог бы запечатлеть дорогие для них моменты.

8. Всегда берите с собой свой фотоаппарат
Вы никогда не сделаете хорошую фотографию своим фотоаппаратом, сидя дома.

9. Сейчас же купите светосильную пятидесятку
Если фотоаппарат, который вы сейчас используете, позволяет менять объективы, я не могу придумать лучшего варианта «второго» объектива, чем 50mm f/1.8. 

10. Изучите свой фотоаппарат вдоль и поперёк
Один из способов улучшить свои навыки съёмки — понять инструменты, которые есть у вас в распоряжении.

1.РЕЖИМЫ СЪЕМКИ 
Выбор режима съемки определяет как себя будет вести камера при нажатии кнопки спуска. Например, в автоматическом режиме камера сама определит и выдержку и диафрагму и экспозицию. 

РЕЖИМ ПРИОРИТЕТА ДИАФРАГМЫ AV,A 
Режим приоритета диафрагмы фактически полуавтоматический режим. В этом режиме фотограф устанавливает диафрагму, а фотоаппарат самостоятельно устанавливает выдержку. Что же такое диафрагма и для чего ее нужно контролировать? 
Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое проходит свет. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на сенсор. Диафрагма измеряется в стопах и обычно обозначается как f/<цифра>. Например f/2, f/2.8, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше число после f. Например f/2 больше чем f/16. Уменьшение диафрагмы на один стоп (например с f/2 до f/2.8 или с f/5.6 до f/8), уменьшает проходящей через диафрагму свет в два раза. 

Диафрагма — это один из ключевых параметров фотографии. Именно диафрагма влияет на глубину резкости. Глубина резкости определяет какой объем снимаемого объекта будет в фокусе. Бóльшая глубина резкости (достигается при меньшей диафрагме (то есть бóльших f-числах)) будет означать, что в фокусе будет находиться бóльшая часть сцены. Например, как на снимке этого пейзажа — он весь в фокусе. 

В то время как маленькая глубина резкости (достигается при бóльших диафрагмах (меньших f-числах)) даст фотографию, на которой в фокусе находится только малая часть объекта, а задний план будет полностью размыт. Такой прием часто используют при съемке портретов или дикой природы, например как на фото ниже. 

Так что когда вы контролируете диафрагму, вы полностью контролируете глубину резкости, а все остальное сделает камера. 
РЕЖИМ ПРИОРИТЕТА ВЫДЕРЖКИ Tv,S 
Так же как и режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки — полуавтоматический режим. То есть фотограф устанавливает выдержку, а камера сама устанавливает диафрагму. Выдержка — измеряется в секундах (чаще в долях секунды) — и определяет время, в течении которого свет проходит через объектив и попадает на сенсор. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на сенсор. 
Для того чтобы «заморозить» движение (при съемке спорта, детей, животных) нужно установить более короткую выдержку. 

Если же вы наоборот хотите размыть объект в движении, то нужно поставить более длинную выдержку. Так что вы устанавливаете выдержку, а камера заботится о диафрагме. 

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки — полуавтоматические режимы, и некоторые фотографы могут принципиально отказываться от их использования, поскольку они не дают полного контроля над настройками камеры. Но эти режимы очень полезны и удобны в большинстве случаев съемки. 
ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ СЪЕМКИ P 
Режимы приоритета диафрагмы и выдержки — полуавтоматические режимы, и некоторые фотографы могут принципиально отказываться от их использования, поскольку они не дают полного контроля над настройками камеры. Но эти режимы очень полезны и удобны в большинстве случаев съемки. 
РУЧНОЙ РЕЖИМ М 
Ручной режим — это именно полностью ручной режим. Все настройки вы будете делать сами, камера вам помогать и подстраивать какие-либо параметры уже не будет. Правда в видоискателе вы увидите индикатор экспозиции, по которому вы сможете сориентироваться правильно ли установлена экспозиция или нет. Переэкспонирована или недоэкспонирована фотография, так что вы сможете, подстроив выдержку или диафрагму выставить правильную экспозицию. 
Практический совет: в качестве первого шага для отказа от режима AUTO я очень советую режимы приоритета диафрагмы или выдержки. Эта два простейших пути для понимания влияния различных настроек на поведение камеры и результат. 
'' 
ISO или светочувствительность определяет насколько чувствителен к свету фотосенсор вашей камеры. Понятие ISO берет свое начало от пленочной фотографии, где существовали фотопленки с эмульсией с различной чувствительностью к свету, то есть для разных условий освещенности применялись свои типы фотопленок. ISO может иметь значения от 100 (низкая чувствительность) до 6400 (высокая чувствительность) и выше, и контролирует количество света, которое необходимо для того, чтобы достичь требуемой экспозиции. При низких значениях ISO требуется больше света, а при высоких ISO, соответственно, меньше света, чтобы достичь одного и того же значения экспозиции. Давайте разберемся подробнее: 
НИЗКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ISO 
При съемке под открытым небом, когда сцена съемки ярко освещена, и на сенсор попадает много света, сенсору не нужно быть очень чувствительным к свету, поскольку его итак предостаточно. В таких условиях лучше использовать значения ISO на уровне 100 или 200 единиц. При таких значениях светочувствительности вы получите качественные фотографии с минимумом шумов и отсутствием зернистости изображения. 

ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ISO 
При съемке в условиях плохой освещенности, например в соборе или музее, на сенсор будет попадать очень мало света. Высокие значения ISO (3200 или выше) повысят чувствительность сенсора фотоаппарата к свету. И даже с минимумом света камера сможет корректно экспонировать кадр. Но у повышения светочувствительности есть и негативные стороны: на изображении появляются шумы и зернистость. Шумы будут наиболее выражены на темных участках изображения. 

Практический совет: старайтесь держать ISO как можно ниже — это уменьшит шумы и зернистость и, соответственно, тем качественнее будет фотография. Под открытым небом попробуйте начать с ISO 200. Если же небо затянуто сплошными тучами попробуйте поснимать с ISO 400-800. Если же вы снимете внутри помещения, пробуйте устанавливать ISO от 1600 и выше. 
Большинство современных камер имеет автоматический режим выбора ISO, в зависимости от условий освещенности камера сама определяет какое ISO выставить. Старайтесь держать ISO как можно ниже. Автоматический режим определения светочувствительности полезен в самом начале, когда вы только знакомитесь с камерой и фотографией, особенно в сочетании с режимом ограничения верхней границы ISO (многие камеры позволяют установить верхнюю границу для ISO, выше которой камера не сможет установить значение, в таком случае рекомендую ограничить ее значением 1600 или максимум 3200). 
'3.СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТРЕГОЛЬНИКА ЭКСПОЗИЦИИ' 

Запомните: выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO) образуют треугольник экспозиции. Все эти три параметра контролируют и влияют на количество света, которое попадет на сенсор фотокамеры (диафрагма и выдержка) или какой объем этого света будет потреблен (светочувствительность) сенсором для получения требуемой экспозиции. То есть они все взаимосвязаны друг с другом. Понимание этой связи даст вам возможность полностью контролировать вашу фотокамеру. Изменение одного из этих параметров, влияет на остальные два. Например, наша экспозиция требует следующих параметров: ISO 400, f/8, 1/10 секунды. Если вы хотите уменьшить глубину резкости, то вам нужно уменьшить диафрагму, и вы выставляете f/4, то есть вы увеличили диафрагму на два стопа, то есть объем света, попадающего на сенсор, увеличен в 4 раза. Таким образом чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующие изменения: 
Уменьшить скорость затвора на 2 стопа (в 4 раза), то есть установить выдержку равной 1/40 секунды 
Уменьшить ISO на 2 стопа (в 4 раза) — ISO 100. 
Применить комбинацию пунктов 1 и 2: выдержку уменьшить на 1 стоп (1/20 секунды) и ISO тоже уменьшить на 1 стоп — ISO 200. 
Все эти изменения имеют в результате уменьшают объем света на сенсоре в 4 раза, то есть на столько на сколько мы увеличили его в начале, изменив диафрагму с f/8 до f/4. 
Используя полуавтоматические режимы съемки и режим ограничения или автоустановки ISO, вам не нужно будет думать о коррекции экспозиции описанным выше путем, но понимание как связаны между собой эти три параметра позволит вам лучше контролировать вашу фотокамеру. 
'4.РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ' 
Я уже говорил, что камера в процессе съемки оценивает количество света, попадаемого на сенсор. Но как она это делает? 
В процессе съемки фото, при использовании автозамера экспозиции (например в режимах приоритета диафрагмы или выдержки), камера всегда пытается вычислить «среднюю» экспозицию. 
Камера оценивает всю сцену, темные и светлые области, и вычисляет экспозицию исходя из того что весь кадр приводится к 18%-му серому. То есть система экспозамера фотоаппарата обычно настраивается производителем на нейтрально серый тон, то есть такой, который отражает 18% попадающего на него света. То есть фотоаппарат стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены к 18%. Например белый лист бумаги отражает 80-90% света, а черный бархат только 3-5%. (Откуда взялись 18%? Если взять несколько тысяч черно-белых фотографий и наложить их друг на друга, то получится однородный 18%-ный серый фон). 
Так что камера измеряет изображение, думая что это 18%-ный серый фон. И именно поэтому, если вы снимаете ярко освещению сцену, на камере она будет темнее чем ее видите вы, и наоборот, при съемке темной сцены, на фотографии она будет светлее чем ее видите вы в реальной жизни. 
Любая сцена съемки оценивается камерой по среднему значению, и в подавляющем большинстве случаев кадр экспонируется правильно. Тем не менее у вас есть возможность определять какие участки кадра будут участвовать в процессе замера экспозиции камерой. 
В основном камеры имеют три режима замера экспозиции: 
Матричный (Average) — камера оценивает весь участок кадра и приводит его к 18%-му серому
Центрально-взвешенный (centre-weighted) — камера оценивает экспозицию по центральному участку кадра (примерно 80% от всего кадра), полностью игнорируя остальные участки кадра. 
Точечный замер (spot metering) — камера будет измерять экспозицию по маленькому центральному участку кадра (примерно 5% от всего кадра). Оценивает светлые темные тона этого участка и также приводит их к 18%-му серому. 

Практический совет: в самом начале вашей самостоятельной съемки вы можете использовать как матричный так и центрально-взвешенный экспозамеры — они оба подойдут для начала практики. Пользуясь одним из режимов постоянно, вы со временем начнете видеть результат: ваша сцена получилась темной (недоэкспонированной) или светлой (переэкспонированной). 
Если ваша фотография получается недоэкспонированной или переэкспонированной, что делать в этом случае? В этом случае на помощь приходит компенсация экспозиции. 
КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ 
Видите на камере кнопку обозначенную как «±«, она обычно расположена недалеко от кнопки спуска затвора. Это одна из сам полезных функций фотоаппарата. Она позволяет вам увеличивать или уменьшать экспозицию, то есть вы усиливаете или уменьшаете стандартную оценку экспозиции камерой. Это позволяет вам влиять на освещенность сцены на результирующие фотографии. 

Если, например, сцена состоит в основном из светлых тонов и в результате она получается темноватой (помните, что фотоаппарат приводит все к среднему 18%-му серому?), то вы можете сделать положительную поправку экспозиции, чтобы камера знала, что сцена должна быть светлее.

'5.ФОКУСИРОВКА' 
Кроме того, что вы выбрали режим съемки или установили ISO, важно чтобы объект съемки был в фокусе, то есть резким. Если объект не попал в фокус, то вы врядле будете довольны такой фотографией. 
Зеркальные камеры имеют несколько режимов автофокуса, но для понимания как пользоваться зеркальной камерой в режиме фокусировки мы с вами рассмотрим два режима: AF-S и AF-C. 
AF-S — единичный автофокус. Он идеально подходит для съемки неподвижных объектов, например, портретов, пейзажей, зданий, памятников и т.п. Фокус в камере наводится когда вы нажимаете кнопку спуска до половины ее хода. При этом вы слышите звуковой сигнал (“бип”) от камеры. Если после наведения фокуса вы хотите навести фокус на что-то другое, то вам нужно отпустить кнопку спуска, выбрать предмет фокусировки и снова ее нажать до половины — фокус снова наведется и заблокируется. 
AF-C — непрерывный (следящий) фокус. Этот режим идеально подходит для съемки движущихся объектов, например, спортивных событий или диких животных. При нажатии кнопки спуска до половины фокус в этом режиме наведется на объект, но если объект будет двигаться, то фокус снова перенаведется, то есть будет как-бы “следить” за объектом съемки. Так будет продолжаться пока вы не нажмете спуск до конца и не снимете фото или не отпустите кнопку спуска. 
Важно: не путайте эти режимы с переключателем AF/MF на объективе. AF отвечает за автоматическую фокусировку, а MF — за полностью ручную фокусировку. Так что если вы хотите пользоваться описанными выше режимами автофокуса (AF-S и AF-C), то убедитесь, что этот переключатель установлен в положение AF. 
Оба режима во время фокусировки используют так называемые точки фокусировки. Когда вы смотрите через видоискатель, то в нем вы можете видеть квадратные точки. Нажав кнопку спуска до половины, вы видите что некоторые точки подсвечиваются красным. Так обозначаются активные точки фокусировки и именно по этим точкам камера провела фокусировку. Ниже изображен видоискатель с 9-ю точками фокусировки. 

Некоторые современные камеры могут иметь до 50 точек фокусировки, так что у вас будет искушение оставить камеру в полностью автоматическом режиме — глядишь ведь она и наведется по одной из правильных точек. Тем не менее только вы знаете по какой точке вы хотите фокусироваться, так что наилучший путь — это использовать режим с одной фокусной точкой и фокусироваться по ней — в этом случае вы точно знаете по чем фокусируетесь. 
Если вы выбрали режим с одной фокусной точкой, то вы можете перемещать эту точку по 9 позициям, показанным на фотографии выше (фото с 9-ю фокусными точками). Перемещать ее можно с помощью джойстика управления на задней панели камеры. сможете перемещать точку фокусировки даже не отрывая камеры от глаз. 
Практический совет: сразу установите камеру в режим фокусировки по одной точке (как это сделать вам подскажет руководство пользователя к вашей камере). Таким образом вы сможете четко определять по какому предмету вы фокусируетесь. Хорошо изучив режим фокусировки по одной точке, можете дальше переходить к другим режимам. 
'6.БАЛАНС БЕЛОГО 

Возможно вы замечали, что некоторые ваши фотографии имеют синеватый оттенок, в то время как другие имеют оранжевый тон. Это происходит из-за некорректной установки баланса белого. Конечно можно корректировать баланс белого в финальных фотографиях, но значительно проще это сделать сразу во время съемки — правильно установив баланс белого.Запомните: корректировать в процессе постобработки баланс белого в jpeg снимках очень трудно и приводит к потере качества фотографии. В то время как в raw — это можно сделать очень просто и без потери качества фото. 
Поскольку цветовая температура различных источников света давно известна, в камере есть несколько предустановленных настроек, которые используются для компенсации искажения белого цвета. Например, теплые оттенки они делают чуть холоднее, а холодные оттенки чуть теплее. В результате мы получаем корректный баланс белого. 
Функция auto (auto WB или AWB) пробует сама автоматически определить корректный белый цвет. Однако эта функция иногда ошибается и вы получаете искаженные цветa. Именно поэтому лучше заранее выставить корректное настройки баланса белого. 
Помните, что raw формат позволяет провести коррекцию баланса белого и после того как фотография снята. A JPEG формат требует чтобы баланс белого был выставлен до того как снято фото.

Что происходит с фотоаппаратом на морозе?

Во-первых — быстро теряет емкость аккумулятор. Во-вторых, ЖК-экран при охлаждении начинает работать с задержкой. В-третьих, густеет смазка механических элементов — затвор, автофокус, управление диафрагмой. Из-за этого эти элементы могут срабатывать с задержкой и даже заклинивать (хотя, это, скорее, частный случай).

На самом деле, все это не так страшно, как кажется — при нагреве смазка снова становится жидкой и работоспособность механикии фотоаппарата полностью восстанавливается. Аккумулятор при нагреве также восстанавливает свою емкость.

Температура «замерзания» у всех аппаратов разная — один отказывается работать уже при -10 градусах, другому и -30 нипочем.

Почему инструкция запрещает использовать фотоаппарат на морозе?

Запрет скорее формальный, похожий на защиту от недовольных покупателей. Суть его в том, что на морозе не гарантируется обеспечение заявленных технических характеристик. Например, в инструкции написано, что фотоаппарат на одной зарядке делает 500 кадров. Но при минусовой температуре это количество сокращается, скажем, до 100. Мы, технически грамотные фотолюбители, понимаем, что производитель в этом не виноват и действуем «на свой страх и риск». Но есть такая категория Граждан (с большой буквы Г), которые судятся по любому поводу — даже если очевидно, что неприятность произошла из-за их глупости. Именно из-за таких людей в инструкциях полно пунктов, вызывающих у нормальных людей здоровый смех — «Не роняйте камеру на пол, она может больно ударить вас по ноге!»

Рекомендации по фотосъемке в морозную погоду

В принципе, съемка в мороз ничем принципиально не отличается от съемки в обычных условиях. Фотоаппарат на шею — и вперед Кто-то предпочитает его прятать под одежду — тоже вариант, но имеющий ряд особенностей, о которых следует знать — о них чуть позже.

Самое страшное, чего стоит опасаться — это конденсат. Он образуется на холодном предмете, помещенном в тепло. Существует ошибочное мнение, что достаточно нагреть камеру до положительной температуры (например, 1) и уже можно ее использовать в теплом помещении. Это не так. Вероятно, вы обращали внимание, что обильный конденсат иногда образуется и на предметах, температура которых ощутимо выше нуля градусов, например, на кране, из которого течет холодная вода. Давайте разберемся, что же вызывает образование конденсата?

Какие условия самые благоприятные для образования конденсата

Прежде всего, нужно знать, что есть такое понятие — точка росы. Это температура, ниже которой водяной пар, содержащийся в воздухе, становится насыщенным и начинает оседать на предметах в виде капелек воды.

Точка росы зависит от температуры и влажности воздуха. При влажности 100% температура точка росы равна температуре воздуха, при уменьшении влажности температура точки росы ниже температуры воздуха. Точное значение точки росы вычисляется по довольно сложной формуле с логарифмами, не будем на этом заострять внимание, тем более, что все уже давно посчитано и занесено в таблицы. Примерную таблицу соответствия температуры, влажности и точки росы можно посмотреть в Википедии.

Конденсат образуется если температура предмета ниже или равна точке росы. Вопреки распространенному заблуждению, если поместить теплый предмет в холодную среду, на нем конденсат не образуется. Каким бы быстрым не было охлаждение, фотоаппарат не может остыть ниже температуры окружающего воздуха.

Исходя из данных таблицы, если мы заносим камеру с мороза в помещение, в котором температура 20 градусов и относительная влажность 60%, камеру нельзя включать до тех пор, пока она не нагреется выше 12 градусов. Чем медленнее идет нагрев, тем меньше вероятность образования конденсата. Именно по этой причине категорически не рекомендуется вынимать фотоаппарат из сумки в течение 1.5-2 часов.

Фотоаппарат держать в сумке или под одеждой?

Если фотоаппарат лежит в сумке, появление конденсата крайне маловероятно, однако за это приходится расплачиваться снижением емкости аккумулятора от охлаждения. Особенно от этого страдают «мыльницы», имеющие и без того «хилые» аккумуляторы.

Можно носить аппарат и под одеждой, но есть несколько нюансов.

Вынимайте фотоаппарат только на короткие промежутки времени. Не давайте ему остыть! Не забывайте, у вас под курткой тоже есть точка росы
Если вы вспотеете, под курткой будет высокая влажность, которая многократно увеличивает вероятность запотевания объектива. Правильно подбирайте одежду и темп своего движения, чтобы не потеть (и, разумеется, не мерзнуть).
Фотоаппарат быстро набирает в себя пыль от одежды — с этим сложно что-то поделать, разве что помещать фотоаппарат в какой-нибудь пакет. Либо просто почаще проводить чистку камеры.
Как быть, если нужно фотографировать и на улице и в помещении?

Примером такой задачи может быть зимняя свадебная съемка, когда условия съемки регулярно меняются между теплыми и холодными — выкуп невесты, прогулка, загс, ресторан. В этом случае самым безотказным вариантом является наличие двух камер — одна для съемки на улице, другая — для съемок в помещении.

➨ Передняя панель корпуса камеры
1. Лампа для подавления эффекта красных глаз
Чтобы предотвратить появление красных глаз в кадре, необходим источник света, который будет компенсировать яркий свет от вспышки. Эта лампа и является таким источником света. Лампа также выступает в качестве удобного индикатора для обратного отсчета автоспуска.

2. Кольцо фокусировки
В режиме автоматической фокусировки это кольцо вращается до тех пор, пока камера не сфокусируется на объекте. В режиме ручной фокусировки можно поворачивать кольцо самостоятельно, и сфокусироваться на требуемой точке съемки.

3. Кольцо зумирования
Поворачивайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить масштаб и получить широкоугольный кадр. При повороте кольца против часовой стрелки вы приблизите объект съемки и получите крупный план снимаемого предмета.

4. Кнопка вспышки
При съемке в полуавтоматических или ручном режиме у вас есть возможность включить встроенную вспышку. Для этого необходимо нажать эту кнопку.

5. Переключатель режима фокусировки
Здесь вы можете установить режим AF (автофокусировка), если хотите, чтобы камера самостоятельно фокусировалась. Так же можно переключить в режим MF (ручная фокусировка), в этом случае вы будете самостоятельно контролировать фокус. В режиме ручной фокусировки вы можете использовать точки автофокусировки в видоискателе, которые подскажут вам то, на чем именно концентрируется ваша фотокамера.

6. Переключатель стабилизации изображения
Объективы IS (стабилизатор изображения) предназначены для предотвращения размытия, вызванного дрожанием фотоаппарата (что особенно заметно, когда вы фокусируетесь на удаленном объекте). Объективы фирмы Nikon имеют аналогичный переключатель VR (подавление вибраций).

7. Встроенный микрофон
Большинство камер, таких как Canon 500D (на фото выше) теперь может записывать видео. Звук для этих видеороликов записывается через встроенный микрофон.

8. Кнопка Глубины резкости и предварительного просмотра
Нажав на эту кнопку, вы сможете увидеть, каким будет ваш кадр, при данных настройках.

➨ Задняя панель корпуса камеры

1. Кнопка компенсации экспозиции
Во. время работы в ручном режиме удерживайте эту кнопку и поворачивайте главный диск управления, чтобы открыть или закрыть диафрагму.

2. Выбор точки фокусировки
Нажмите эту кнопку, а затем вращайте переключатель каналов для выбора точки автофокусировки в камере, которую будет использовать.

3. Кнопка фиксации экспозиции
Эта кнопка позволяет зафиксировать экспозицию. Вы также можете использовать её, чтобы уменьшить масштаб снимка при просмотре на ЖК-дисплее в режиме воспроизведения. Она также позволяет сфокусировать камеру при использовании Live View.

4. Live View
Нажмите здесь, чтобы посмотреть, что камера зафиксирует на экране ЖК-дисплея. Самые новые камеры имеют функцию Live View, которая избавит вас от необходимости просмотра сюжета через видоискатель.

5. Четыре кнопки управления
Эти кнопки позволяют перемещаться по меню камеры и по подменю. Так же каждая кнопка позволяет попасть в конкретное меню настроек. Таким образом, кнопки обеспечивают быстрый доступ к популярным функциям таким, как WB (баланс белого) или AF (автофокусировка).

6. Автоспуск
Эта кнопка позволяет менять режим съемки в фотоаппарате и устанавливать съемку с таймером.

7. Кнопка воспроизведения
Кнопка воспроизведения позволяет просматривать снимки, которые вы сделали.

8. Кнопка удаления
Кнопка с универсальным символом мусорной корзины позволяет удалять файлы, от которых вы, при просмотре на дисплее, решили избавиться.

9. Кнопка меню
При нажатии на эту кнопку вы получите доступ к широкому спектру меню и подменю, где вы сможете изменить параметры в соответствии с вашими требованиями.

➨Верхняя панель фотоаппарата

1. Встроенная вспышка
Когда вы снимаете с низким уровнем света, получить достойный кадр, вам может помочь встроенная вспышка. В некоторых режимах, вам понадобиться включать ее вручную. В сюжетных режимах вспышка активизируется автоматически.

2. Кнопка спуска затвора
Эта кнопка необходима для того что бы сделать снимок. Нажав на кнопку на половину, вы получите возможность сфокусироваться, или активизируете автоматическую фокусировку. При полном нажатии, фотокамера сделает кадр.

3. Главный диск управления
Вращение этого диска позволяет вручную устанавливать диафрагму камеры или выдержку.

4. Кнопка ISO
При нажатии на эту кнопку вы сможете настроить чувствительность ISO. Затем вы можете использовать главный диск управления, чтобы увеличить или уменьшить уровень ISO. Так же у вас есть возможность установить ISO вручную, воспользовавшись соответствующим пунктом меню.

5. Кнопка включения / выключения
Так вы сможете выключить камеру, когда она не используется (хотя она автоматически перейдет в спящий режим, после 30 секунд бездействия).

6. Диск установки режимов
На диске установки режимов вы сможете поставить необходимый режим съемки.