5. Тон, способы его передачи. Штриховка и растушёвка.

Прежде чем заняться созданием шедевра, Вам необходимо освоить техники штриховки и растушёвки, т.е. тоновой проработки рисунка. Что делает рисунок объёмным, придаёт ему реалистичности? А реалистичности ему придаёт игра светотени и тоновая проработка.

Почему я отделил светотень и тоновую проработку? Потому что у них несколько разная природа (в моём понимании).

Светотень, это, как понятно из самого термина, распределение светов и теней на объекте. Например, если рисуется складка, или какой-то рельеф, то эта складка или участок рельефа так или иначе освещены. Тогда, как правило, сторона возвышения (например, складки), которая обращена к источнику света сильно освещена – это «свет». Сторона же, которая находится напротив освещённой лежит в тени – это «тень». Плюс к этому множество переходных градаций. Так и получается игра светотени.

А тон? Тон это несколько другое. В этом мире любой предмет имеет цвет, да, как правило, не один а множество его оттенков и сочетания разных цветов.

Поскольку карандашный рисунок по сути своей это монохромное изображение (т.е. одноцветное), то любой цвет может быть передан только тоном.

5.1 Передача тона с помощью простого карандаша

Существует масса учебников, в которых подробно расписано как работать карандашом, как его правильно держать, какие делать упражнения для правильной постановки руки и выработки рисовального навыка. К сожалению, в этом мини-курсе не стоит задача сделать из Вас классного рисовальщика, поэтому тут приведены лишь самые начальные (базовые) навыки работы с карандашом, которые помогут Вам создать более-менее достойную работу.

Тон с помощью карандаша можно передать двумя способами – штриховкой различной плотности и растушевкой так же различной плотности. Штриховка подходит больше для создания иллюстраций, а растушевка для реалистичных рисунков.

Строго говоря, способов передачи тона с помощью карандаша больше, чем два (например, точечный способ с нанесением точек различной плотности), но мы их рассматривать не будем как достаточно экзотические.

Прежде чем разбираться с техникой нанесения штриховки или растушёвки выясним, а что, собственно, мы будем наносить?

Изначально рисунок простым карандашом относится к классу черно-белых тоновых рисунков. Тоновым рисунком мы будем называть рисунок, в котором предметы изображаются путем имитации их светотеневых характеристик — собственной окраски предметов, света и теней, как собственных, так и падающих.

Эти светотеневые характеристики передаются штриховкой или растушёвкой.

Со штрихами и линиями понятно. Штрихи и линии это штрихи и линии. Хотя и тут не так все просто – линии и штрихи могут быть разной толщины и даже переменной толщины. Линии к тому же могут быть прямыми, ломаными или плавными. И все это может комбинироваться в различных сочетаниях, с помощью которых достигается тот или иной эффект.

С растушёвкой (непрерывным тоном) несколько сложнее. Проще всего сказать, что тон – это степень освещенности поверхности предмета в той или иной точке. Самое простое – это два граничных состояния: Полный свет и Полная тень или чисто белое и чисто черное. В интервале между этими состояниями находится бесконечно большое число промежуточных «светов» и «теней» от светло-светло-светло серого до почти черного. Именно с помощью тонов плоский рисунок может передать объем и глубину изображаемого объекта и пространства. Растушёвка как раз и позволяет передавать всё богатство тонов и тоновых переходов.

Впрочем, это же относится и к штриховке, просто она выполняет эту задачу немного другим способом и придает рисунку другую выразительность, делая его более «техническим» в исполнении, в то время как растушевка создает более натуральную картинку.

Чтобы понять более четко светотеневые характеристики изображаемых предметов, обратимся к классическому примеру изображения шара, и рассмотрим, как с помощью тонов можно передать его объем.

Принято различать шесть основных градаций света и тени.

Это:

• блик — то место на освещенной части предмета где свет отражается непосредственно от источника (на глянцевых поверхностях мы видим непосредственно отражение источника света);
• свет — освещенная часть предмета;
• полутень — переход между светом и собственной тенью, или между тенью и рефлексом;
• собственная тень — самое темное место в собственной тени, на которое не попадает ни прямой ни отраженный свет;
• рефлекс — то место в собственной тени на предмете, на которое попадает отраженный свет от другого освещенного предмета или освещенной части того же предмета — всегда значительно темнее света но светлее полутени которая сопровождает рефлекс являясь переходной областью между собственной тенью и рефлексом;
• падающая тень — самая темная градация среди теней при условии одинаковой окраски предметов, по мере удаления от предмета ее границы размываются, а сила тона слабеет.

Тени на закругляющихся поверхностях располагаются именно в том порядке, в каком это обозначено на схеме.

Теперь разберём более подробно, как передаются тона и тоновые переходы объекта рисования на самом рисунке с помощью штриховки и растушёвки.

5.1.1 Штриховка

С помощью штрихов (коротких линий) можно с успехом передавать тон. В зависимости от частоты нанесения штрихов можно получить различные степени насыщенности тона (чем штрихи реже – тем тон светлее и наоборот – чем чаще, тем темнее). Так же направлением штрихов можно передать фактуру поверхности. Например, горизонтальные штрихи хорошо подходят для передачи поверхности воды, а вертикальные – для травы.

Штриховка выполняется, как правило, короткими прямыми штрихами с примерно одинаковым расстоянием между ними. Штрихи накладываются на бумагу с одной стороны с отрывом карандаша. Т.е. начав с одной стороны делают штрих, затем возвращают карандаш к началу, делают отступ и снова проводят штрих и т.д.

Чтобы усилить глубину тона применяют перекрёстную штриховку, т.е., например, на косую штриховку накладывают горизонтальную, усиливая «темноту» тона, затем на этот «бутерброд» можно наложить косую штриховку в направлении обратном первому – это придаст еще большее затемнение. Если продолжить, то самым темным в этом случае окажется тон, где сочетаются штриховки всех направлений: обе косые, вертикальная и горизонтальная.

Но штриховка не только помогает передать тон, она еще может передавать строение поверхностей объектов рисунка.

Рисунки взяты из книги «Учебник рисования карандашом и пером», Фрэнк Дж. Логан

РЕЛЬЕФНАЯ (КОНТУРНАЯ) ШТРИХОВКА

Этот вид штриховки выполняется тогда, когда требуется передать рельеф поверхности изображаемого предмета.

Как правило, при рельефной штриховке используются не прямые штрихи, а криволинейные, ломанные или дугообразные.

Очень хороший пример такой штриховки – штриховка цилиндра. При штриховке цилиндра накладываются полукруглые штрихи, именно полукруглые штрихи лучше всего передают округлую поверхность цилиндра.

Неровность поверхности хорошо передаётся криволинейными или ломанными штрихами (см. верхний рисунок).

ВАЖНО

Помимо плотности нанесения штрихов тон в штриховке так же передаётся с помощью силы нажатия на карандаш и использования карандашей разной степени мягкости.

Несмотря на кажущуюся простоту выполнения приёма «штриховка» он достаточно сложен для новичка. Чтобы грамотно выполнить штриховку, нужен немалый опыт и навык выполнения этого приёма. Многие художники находят (вырабатывают) свой стиль штриховки через несколько лет упорных занятий.

В этом смысле приём растушёвки более приемлем для начинающих, так как позволяет им исправить технические огрехи нанесения штриховки.

5.1.2 Растушёвка

Как отмечалось выше – растушёвка, это основной приём, который целесообразно применять при выполнении рисунка начинающим рисовальщикам (с моей точки зрения).

С помощью градаций тона вы можете сделать фигуры объемнее. Получая с помощью растушевки плавные тоновые переходы, вы создаете реалистичное изображение.

Строго говоря, растушёвка – это частный случай штриховки. После нанесения штрихов, используя свойства графита карандаша и специальный инструмент – растушку (об этом инструменте подробно упоминалось во второй части этого мини-курса), растушёвывают (размазывают) их до получения однородного тона.

Однако, и выполнение самой растушёвки имеет ряд особенностей.

1. Растушёвку штрихов необходимо выполнять ВДОЛЬ штрихов, но не поперёк. Выполняя растушёвку вдоль штрихов, Вы добьетесь тем самым более естественного тонирования.
2. Для растушёвки используют не только простую штриховку, но и зигзагообразные тушующие штрихи.

Зигзагообразных тушующих штрихов мы ещё не касались, поэтому рассмотрим их чуть подробнее.

При зигзагообразном тушующем штриховании карандаш движется по зигзагообразной траектории без отрыва от бумаги, при этом используется, как правило, не кончик грифеля карандаша, а его боковая часть (тут как раз и пригодится способ заточки карандашей для художественных работ). Просветы между штрихами, как правило, не делают. Густоты тона добиваются различной степенью нажима на карандаш (чем сильнее нажим – тем темнее тон, и наоборот), а также использованием карандашей различной твёрдости.

Вот пример зигзагообразной штриховки (см. рисунок).

На втором примере, я намеренно «растянул» штриховку, чтобы показать, как движется карандаш при выполнении этого приёма.

Тут, как и в обыкновенной штриховке, различной интенсивности тона добиваются разным нажимом на карандаш и использованием карандашей разной мягкости (для более светлого тона – твёрдые карандаши, для более тёмного – мягкие).

Этот вид штриховки уже сам по себе является тушёвкой. Её дополнительная обработка «растушкой» (тортилоном) позволяет добиться равномерности тона и мягкости перехода тонов.

Держать растушку при работе надо под углом, чтобы не дать наконечнику сплющиться, и ни в коем случае не перпендикулярно плоскости листа. Если не получается сделать такую же растушку как предложено, найдите свой аналог. Лучше всего аналогом бумажной (замшевой) скрученной растушки будет служить кусок натуральной винной пробки заточенной на конус или клином с тонким рабочим концом. Как я уже писал в части посвящённой материалам и инструментам, в качестве растушки можно использовать кусочек ватки, ватную палочку, кусок мягкой бумаги, свернутый на конус и т.п.

Вот такую растушку я сделал на «скорую руку» из полоски картона сложенного несколько раз, сгиб последнего слоя был срезан на конус для удобства.

Позаботьтесь о том, чтобы у Вас был достаточный запас растушек и всегда держите при работе над рисунком их под рукой.

Не расстраивайтесь, если растушка испачкалась — грязные растушки можно использовать при работе с темными участками. Для светлых участков всегда используйте чистую растушку. Впрочем, растушку всегда можно «почистить» на мелкозернистой наждачной бумаге (можно так же использовать полоски для полировки ногтей из женского арсенала )

5.2 Тоновая шкала

Так как рисунок карандашом это черно-белый рисунок, все цвета реального мира в рисунке передаются различными тонами серого, а так же белого и чёрного цветов. Практически тонов в природе бесконечное множество, но при рисовании это множество ограничивается небольшим количеством: 5, 6, 10. И такого количества тонов вполне хватает, чтобы передать всё богатство цветов реального мира и игру светотени.

Чтобы легче ориентироваться при анализе рисунка, где какой тон применять строят тоновую шкалу, которая содержит выбранное количество тонов.

Сама тоновая шкала это кусок бумаги (именно того типа, что будет применяться при рисовании) которая разделена на квадраты. Они в свою очередь «залиты» тушёвкой сделанной карандашами различной твёрдости и с различным нажимом (см. рисунок). Эта тоновая шкала в дальнейшем будет служить эталоном при создании рисунка. Тона можно пронумеровать, или обозначить буквами это позволит в дальнейшем «разметить» Ваш рисунок по тонам.

5.2.1 Пятиступенчатая тоновая шкала

Как ни странно, но всё богатство красок, переходы цвета, нюансы игры светотени, можно передать всего лишь пятью тонами монохромной палитры.

Эта палитра содержит:

1 – Чёрный. Им передаются все тени и самые тёмные участки тона объекта, собственные и падающие тени.

2 – Тёмно-тёмно серый. Это уже не полная тень, но ещё и не свет. На рисунках этим тоном передаётся полутень.

3 – Серый. Этот тон уже ближе к свету, но опять же ещё не свет. Этим тоном изображают рефлекс и собственные (промежуточные) тона объекта.

4 – Светло-светло серый. А вот этот тон изображает свет, освещенные участки объекта. Но поскольку световые лучи на эти поверхности попадают под углом, то это всё-таки не самые освещённые участки.

5 – Чисто белый. А вот этот тон, как правило, используется как раз для передачи бликов, т.е. наиболее освещённых участок, на которые световые лучи от источника света падают практически перпендикулярно.

Прикладывая сделанную вами тоновую шкалу к тому или иному участку исходного рисунка (желательно чёрно-белой копии) Вы легко определите, какому тону этот участок наиболее соответствует.

Чтобы получить приемлемый результат для вашего рисунка, советую перед началом самой работы выполнить несколько раз тренировочные рисунки по штриховке и растушёвки.

5.3 Упражнения

Скачайте архив с файлами для упражнений этой части курса

Скачать файл dg_c5_files.zip

УПРАЖНЕНИЕ 5.3.1

Часть 1

Распечатайте рисунок-шаблон с нанесёнными квадратами (файл «шаблон-квадраты.gif» ). Ваша задача – заштриховать квадраты, а затем растушевать штриховку. Вид штриховки можете выбрать сами.
Я же со своей стороны могу предложить следующую схему:
Первые три ряда квадратов штрихуете обыкновенной прямой (вертикальной или горизонтальной) и косой штриховкой (левой или правой)?– один квадрат, один вид штриховки. Причём, для первого ряда используете твёрдый карандаш, для второго полумягкий, и для третьего мягкий. Старайтесь делать штрихи как можно плотнее друг к другу.
После того, как Вы сделали штриховку, приступайте к растушёвке. Если есть возможность, используйте для каждого ряда свою растушку (чтобы не смешивать графит разной мягкости). При растушёвке старайтесь сделать равномерный тон.
Следующие три ряда квадратов заштрихуйте зигзагообразной тушующей штриховкой. Старайтесь получить однородный тон. Так же, как и в предыдущих рядах используйте для каждого ряда квадратов карандаши различной твердости.
На первый взгляд это упражнение простое и вовсе не интересное, но оно поможет выработать вам навык растушёвки.

Часть 2

Снова распечатайте шаблон, но на этот раз Вам надо будет сделать тушёвку с переходом тона. Т.е. темный тон должен постепенно переходить к светлому и в конце концов сходить к белому.
Повторите упражнение, как в Части 1, но на этот раз в простой штриховке используйте переменное расстояние между штрихами, а так же перекрёстную штриховку.
Во второй тройке рядов квадратов используйте зигзагообразную тоновую штриховку с переменным давлением на карандаш – в начале максимальное давление, к концу – минимальное, сходящее на нет.
Затем работайте растушкой, добиваясь равномерного распределения тона.

УПРАЖНЕНИЕ 5.3.2

Упражнение «Горный пейзаж». Этот урок, выполняется и как  штриховкой, так и методом растушёвки. 
(Прототип упражнения взят с сайта www.demiart.ru )

Вы можете распечатать несколько заготовленных мною заранее файлов с  контурами (файлы «горный пейзаж 1.jpg», горный пейзаж 2.jpg», горный пейзаж 3.jpg») и использовать их как рабочие листы.

Приступаем к выполнению упражнения.

Штриховка

Делаем штриховку обозначенных областей. Придерживаясь следующей схемы:
 Область «неба» – делаем самой светлой, область заднего плана – темнее «неба», область среднего плана ещё темнее, и, наконец, самый тёмный это передний план.
Начинаем с самой светлой области – «неба». Для штриховки «неба» используйте карандаш твёрдости HB.

Следующий этап – задний план. Используйте карандаш с твёрдостью B-2B. При штриховке делаем нажим на карандаш более сильным, нежели чем при штриховке неба. Так же необходимо изменить направление штриховки.

Теперь – средний план. Снова меняем направление штриховки, при этом штрихи кладём более часто и с б? льшим нажимом, тем самым добиваясь более тёмного тона. Твердость карандаша – 2B.

И, наконец, передний план. Снова меняем направление штриховки. Применяем карандаш твёрдостью 2B-3B. Штрихи кладутся очень часто и с ещё большим нажимом.
 
«Горный пейзаж» готов.

Теперь необходимо повторить это упражнение, но только вместо штриховки Вы примените тушёвку.

Тушёвка

Схема плотности тонов остаётся прежняя – дальний план («небо») самый светлый, передний план – самый тёмный. Твёрдость применяемых карандашей так же остаётся той же самой.
Начинайте с «неба». Вместо дискретных (отдельных) штрихов, применяйте плотное зигзагообразное тушующее штрихование без пробелов. Постоянно контролируйте нажим на карандаш, чтобы  не перетемнить область.  Если же затемнения избежать не удалось, снимите излишек графита лёгкими касаниями ластика.
Теперь возьмите заранее подготовленную растушку и приступайте к растушёвке наложенных штрихов. Размазывание производите вдоль штрихов. Пока растушка чистая, начинайте работать со светлых участков, и по мере загрязнения рабочей поверхности растушки переходите к более тёмным участкам.

Теперь проделайте то же самое упражнение, но несколько его усложнив.
Во-первых, не распечатывайте контур, а нарисуйте его от руки. Сначала обозначьте прямоугольную область, а затем врисуйте в неё контура «гор». Ни в коем случае не делайте контуры жирной линией, они наоборот должны быть едва заметны.
Объясню, для чего это делается.
В реальном мире объекты не имеют контуров края. Их края можно передать лишь посредством контрастности тонов.
Поэтому в этом упражнении Вы тоже будете передавать края «гор» только с помощью контраста тонов. Линии контуров при этом должны исчезнуть.

Таким образом, Вы получите более реалистичное изображение. Запомните это, и применяйте к своим будущим рисункам.

УПРАЖНЕНИЕ 5.3.3

Достаньте контурное изображение цветка, которое Вы получили в Упражнении 4.3.3.

Так же достанте уже распечатанное исходное тоновое изображение цветка, из которого был получен контур.

Ваша задача в этом упражнении сделать тоновую проработку полученного контурного рисунка.
Для проработки используйте метод тушёвки, но если есть желание, то попробуйте и штриховку, распечатав для этого готовый контур.

6. Как держать карандаш

Существует распространённое убеждение, что художники владеют секретом особенного удержания карандаша. И что именно это позволяет им намного лучше рисовать, чем обыкновенным людям. 
Это правда и неправда одновременно.
На самом деле совершенно не важно, как Вы держите карандаш. Самое главное, Вам должно быть удобно рисовать. Хороший рисунок можно сделать и при простом способе удержания карандаша – тремя пальцами, как при письме. А почему же художники держат карандаш совсем по другому? Ответ прост – им так удобно, такой способ удержания карандаша даёт им большую свободу при рисовании. Почему же нам, начинающим художникам, так тяжело использовать «правильный» способ?
Так как рисунок и письмо действия похожие, то большинство из нас при исполнении рисунка держат карандаш как при письме – тремя пальцами («щепоткой») почти у самого грифеля  карандаша. Такой захват позволяет иметь полный контроль над карандашом, и идеален при скрупулёзной работе. Подходит он и при исполнении как прямой, так и перекрёстной штриховки. Однако, исполняя рисунок карандашом с таким хватом, есть риск получить маловыразительный, напряжённый рисунок. Это объясняется недостаточной свободой работы карандашом.
Поэтому, несмотря на неудобство, непривычность других способов удержания карандаша, Вам стоит их пробовать применять в своей работе над рисунком, чаще экспериментировать, ища свой стиль работы.
Рассмотрим, какие имеются способы удержания карандаша при исполнении рисунка и их особенности.

6.1 Традиционный способ

Хват «щепотью» («письменный») — тремя пальцами, большим, указательным и средним, близко к рабочему концу карандаша. Он обеспечивает наивысшую степень контроля над карандашом, может использоваться при исполнении разнообразных штриховок, для исполнения линейного рисунка.

6.2 Высокий «письменный» хват

Карандаш держится так же как в предыдущем способе, но рабочий конец карандаша находится много дальше от пальцев. Этот способ позволяет получить б? льшую свободу работы с карандашом.

Отставленный мизинец позволяет получать опору кисти, при этом не касаясь листа бумаги всей кистью, что защищает ваш рисунок от размазывания карандашных штрихов и засаливания поверхности листа.
 

Это были традиционные способы держать карандаш. А сейчас рассмотрим профессиональные способы.

6.3 Карандаш в «закрытой» ладони

Чтобы взять карандаш таким способом, положите его на стол, а затем кончик указательного пальца положите на карандаш, а большим и средним обхватите его с боков. Поднимите карандаш, взяв его таким способом. Получится, что карандаш как бы спрятан в ладони (ладонь направлена вниз), а рабочий конец карандаша направлен вверх и немного влево (для правшей)

 Такое положение карандаша позволяет работать как остриём, так и боковой поверхностью грифеля. Это в свою очередь позволяет получать большее разнообразие линий, от очень лёгких штрихов до широких, рыхлых насыщенных штрихов закрывающих тёмными тонами большие поверхности. Таким образом, линии – один из основных элементов рисунка – получаются живыми, разнообразными по исполнению, а, следовательно, и весь рисунок «заиграет» жизнью.
Преимуществом такого способа держать карандаш – способность получать большой спектр нажима, регулируя нажим указательным пальцем.

Также при этом способе держать карандаш удобно при рисовании опираться на отставленный мизинец. Это позволяет не касаться листа при работе, имея при этом достаточно хороший контроль над движениями карандашом.

Можно поэкспериментировать с этим способом, по разному располагая карандаш между пальцами.

 6.4 Карандаш в «открытой» ладони

Это способ держать карандаш, когда он как бы лежит на ладони (ладонь направлена вверх) или когда ладонь повёрнута на 90 градусов по отношению к бумаге. При этом карандаш как бы лежит на указательном пальце и прижимается большим пальцем.

Этот способ подходит для наиболее легкого и расслабленного нанесения рисунка. Вы можете свободно манипулировать большим пальцем и создавать очень легкие линии. Этот способ очень подходит для быстрых зарисовок, когда нужно сделать лишь быстрый набросок формы.
Как и в других способах, отставленный мизинец помогает при рисовании.

Есть и другие способы держать карандаш. При желании Вы сможете их найти.

Но лучше всего, если Вы будет искать свой метод, который подойдёт именно Вам.

Все способы профессионального способа держать карандаш предполагают работу с мольбертом или планшетом с вытянутой рукой на весу. Работать на листе, лежащим на горизонтальной поверхности стола таким образом можно, но это менее удобно.

Ещё раз отмечу, что начинающим художникам трудно с непривычки рисовать свои рисунки держа карандаш профессиональным способом. Неумелой, нетренированной руке неловко держать карандаш по новому, она быстро устает в вытянутом положении.
Поэтому, попробовав держать карандаш как рекомендуется, но, почувствовав неудобства, начинающие вновь берут карандаш более привычным способом. Надо понять, что эти трудности пройдут со временем. Приложив некоторые усилия, вы научитесь держать карандаш профессионально, и это станет привычным и удобным. Это придёт тем быстрее, чем больше Вы будете тренировать разные способы держать карандаш.
Кроме этого, карандаш самозатачивается, когда рисуют боком грифеля, что позволит сэкономить некоторое время на его заточку. 
Держать карандаш профессионально важно еще и потому, что это обеспечивает свободу в нанесении линий и штрихов на всех стадиях рисунка.

Напомню, что на самом деле нельзя делить способы удержания карандаша на «правильные» и «неправильные». Фактически все способы «правильные», если они для Вас удобны и позволяют получить качественный рисунок в соответствии с задуманным проектом.

Сокращения в фотоаппаратах и фототермины

A, Av — режим приоритета диафрагмы
ACR — Adobe Camera RAW, встроенный конвертер Фотошопа
A/D — АЦП, аналогово-цифровой преобразователь
AE-L — блокировка экспозиции
AF — автофокусный объектив и система автофокуса
AF-L — блокировка автофокуса
AF-S — система автофокуса однокадровая (после фокусировки фотоаппарат ее не продолжает до следующего кадра), Nikon, также объективы, поддерживающие данную технологию и имеющие встроенный мотор автофокуса
AF-C — система автофокуса постоянная (после фокусировки фотоаппарат продолжает фокусировку, пока нажата наполовину или полностью клавиша спуска), Nikon
APS — размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру (Canon, Sony)
APS-C — матрица, в 1.6 раза меньше APS (Canon)
ASPH — объектив с использованием асферических линз
B — выдержка «от руки», начало экспозиции в которой совпадает с моментом нажатия на клавишу спуска, а конец — с отпусканием
BG — фон
BW — ч/б, черно-белый
CA — ХА, хроматическая аберрация
C1 — конвертер для RAW файлов PhaseOne CaptureOne Pro
CCD — матрица ПЗС (используется в компактах как менее шумная при малых размерах)
CF — карта памяти compact flash
CMOS — матрица КМОП (используется в зеркалках как менее шумная при больших размерах)
CNX — Nikon Capture NX, редактор и конвертер файлов RAW
CPL — круглый поляризационный фильтр (крутится вокруг оптической оси и фильтрует поляризационный свет)
CRW — файл RAW Canon
D — «цифровой»; объектив с кольцом ручной установки диафрагмы
DNG — унифицированный формат RAW разработки Adobe
DOF — ГРИП, глубина резко отображаемого пространства
DPP — ПО Digital Photo Professional (родной конвертер для RAW разработки Canon)
DR — ДД, динамический диапазон
DSLR — цифровой зеркальный фотоаппарат
DX — объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.5 раза размером, для пленки не предназначенный (Nikon); система автоматической передачи в фотоаппарат данных о чувствителности пленки
ED — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Nikon
EF-S — объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.6 раза размером, для пленки не предназначенный (Canon)
EXIF — формат хранения метаданных изображения (дата, параметры экспозиции, фокусное расстояние и пр.)
EV — шаг изменения экспозиции, может использоваться как для коррекции экспозиции относительно установленной, так и для измерения динамического диапазона (сегодня 9 EV — нормальный динамический диапазон современной матрицы фотоаппарата)
EVF — электронный видоискатель
F — максимальная диафрагма объектива (в названии), относительное отверстие
FF — полный кадр (соответствующий пленочному 35-мм кадру 24×36 мм)
F-number — значение диафрагмы
FL — ФР, фокусное расстояние
F-stop — шаг изменения диафрагмы (т.н. «стоп», шаг в ту или другую сторону, сокращающий или увеличивающий световой поток в два раза — а потому и сам шаг представляет собой корень из 2, и стандартные значения диафрагмы представляют собой ряд 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, дальше которого производители не заходят)
FOV — угол поля зрения
FP-Sync — режим работы фотоаппарата и вспышки, обеспечивающий высокоскоростную синхронизацию (менее выдержки полного открытия кадра)
fps — скорость съемки (в кадрах в секунду)
FX — размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру (Nikon)
G — объектив без кольца диафрагмы, Nikon; объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Sony
GB — Гб, гигабайт
GND — градиентный фильтр (для выравнивания освещения светлого неба и темного моря)
HDR — расширенный динамический диапазон (больше 9 EV), как правило, применяется к изображениям с расширенным ДД
HSL — настройки тона, насыщенности и светлоты цвета
IF — объектив внутренней фокусировкой (без вращения передней линзы)
IR — инфракрасная съемка
IS — стабилизатор изображения Canon
ISO — стандартизованная чувствительность пленки и светочувствительных матриц (в более широком смысле Международная организация стандартизации, которая чувствительность привела к общему знаменателю)
JPEG, JPG — формат файла изображения, поддерживающий 8-битное представление каналов цвета, прогрессивное сжатие и цветовые профили, общепринятый в качестве стандартного всеми производителями фототехники
L — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Canon
LCD — ЖКЭ, жидкокристаллический экран (ЖКД — дисплей, ЖКМ — монитор)
LD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
LR — Adobe Photoshop Lightroom, конвертер и редактор
LV — система визирования по ЖКЭ в режиме реального времени (live view)
M — ручной режим съемки
MB — Мб, мегабайт
MF — среднеформатный фотоаппарат; объектив с ручной фокусировкой и система ручной фокусировки в фотоаппаратах
Mp — Мп, мегапикселы
N — объектив с элементом или покрытием оптического элемента, изготовленного с применением нанотехнологий (для повышения четкости)
NEF — файл RAW Nikon
NI — Neat Image, система шумоподавления, плагин для Фотошопа
NSFW — изображение, не предназначенное для просмотра на работе (как правило, эротика или насилие, а также фотки больших пузатых мужиков с пивом)
ND — нейтральный фильтр (для затемнения кадра с последующим увеличением экспозиции)
NN — Noise Ninja, система шумоподавления, плагин для Фотошопа
NR — система шумоподавления в фотоаппарате
Oly — Олик, Olympus
P — программный режим съемки
P&S — цифромыльцица, компактный фотоаппарат без зеркала
PC — объективы возможностью управления перспективой (тилт-шифт, tilt-shift)
POL — линейный поляризационный фильтр (не крутится, ставится через специальный адаптер)
PS — ПО Adobe Photoshop, редактор изображений
PSP — ПО Paint Shop Pro, редактор изображений
RAW — промежуточный формат файла данных для хранения и передачи закодированного и, как правило, сжатого сигнала с матрицы фотоаппарата
S, Tv — режим приоритета выдержки
SLD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
SSS — оптический стабилизатор изображения Sony
SLR — зеркальный фотоаппарат
T — выдержка «от руки», начало которой совпадает с первым нажатием на кнопку спуска, окончание — со вторым
TC — оптический телеконвертер (увеличивающий фокусное расстояние объектива в 1.4 или 2 раза, как правило)
TIFF, TIF — формат файлов изображения, поддерживающий 16-битное представление каналов цвета, отсутствие сжатия (или сжатие по алгоритму zip) и цветовые профили
TTL — система замера экспозиции через объектив, т.е. как видит сам фотоаппарат при съемке (вариации для вспышек i-TTL, E-TTL позволяют давать предвспышку для замера экспозиции, а также дистанционное управление вспышкой с помощью встроенной вспышки или управляющей накамерной)
ULD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
USM — фильтр «нерезкое маскирование» в Фотошопе (для повышения четкости фотографий)
USM — встроенный мотор автофокуса, Canon
VR — оптический стабилизатор изображения Nikon
WB — ББ, баланс белого
x — кроп-фактор, коэффициент размера матрицы — на него умножается фокусное расстояние для определения ЭФР
X-Sync — минимальная выдержка синхронизации фотоаппарата и вспышки (выдержка, которую может обеспечить фотоаппарат при полном открытии кадра)
ZB — ПО Zoom Browser для просмотра картинок, поставляется с фотоаппаратами

Как фотографировать ночью?

1) Выставляете на камере режим A (приоритета диафрагмы), устанавливаете значение диафрагмы не более f/11; 
2) Выставляете на камере режим P (авто экспозиция), в этом случае камера сама всё сделает за Вас.
3) Устанавливаем минимальное ISO. (если у вас ISO auto — обязательно поставте минимальное значение, иначе камера будет пытаться поднять его до максимального значения, у вас появятся ужасные шумы)
4) Если у вас объектив со стабилизатором — выключаем его, он будет только мешать

Если сильно светлый кадр, компенсируем экспозицию в минус, если темный — то в плюс. Если Вы фотографируете в режиме A при этом выдержка равна 30 сек, а фотография тёмная опускайте значение f/ до того, пока не получите хорошо освещенный кадр.

1. НАПИШЕМ ПЕРВЫМ ПУНКТОМ О СОБЛЮДЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СЪЕМКЕ МОЛНИЙ. 
Хотя, по идее, это очевидно. Молнии бывают во время грозы. Об этом просто нужно помнить и защищать и себя, и фотооборудование. 

2. Использование штатива обязательно. 
При съемке молний вы будете пользоваться длительными выдержками, поэтому съемка с рук исключена. Естественно, если целью фотографирования стоит получение качественного изображения. В другом случае можно снимать молнии хоть от бедра. 

3. Закрывайте диафрагму и снижайте ISO.
Оба этих метода позволят снимать на более длинных выдержках. Если молнии приходится фотографировать днем, то кадр при таких условиях получается без затемнения. 
Не используйте максимально закрытую диафрагму, чтобы не потерять мелкие детали изображения. Если объектив работает в диапазоне f/2.8-f/22, попробуйте закрывать диафрагму до f/11 или f/14. В зависимости от камеры, можно уменьшать ISO без ухудшения качества изображения. 

4. Используйте фильтр нейтральной плотности. 
Если комбинация изменения диафрагмы и ISO не дают нужного результата и выставить необходимой длины выдержку не получается, можно еще воспользоваться близким другом фотографа — фильтром нейтральной плотности. Фильтр нейтральной плотности эффективно препятствует падающему свету без изменения оттенка цветопередачи.

5. Длительность выдержки.
Обычно применяется выдержка порядка десяти секунд. Обязательно «пристреляйтесь», чтобы убедиться в том, что не будет на фотографии недоэкспонированных фрагментов. 

6. Не забудьте дополнительный комплект терпения.
Можно, конечно, попробовать удаленный способ получения изображения, настроив камеру на снимки с равным промежутком времени. Но при таком способе вряд ли получится прочувствовать весь экстрим и драйв от фотографирования молнии. Но! Погода обычно не способствует хорошему расположению духа, и если не удается получить более-менее приличные кадры в ближайшие полчаса, энтузиазм, как правила, уходит. Поэтому фотографическая выдержка должна быть на уровне не только у вашей фотокамеры. 
— f/18.0 
— ISO 100 
— Выдержка: 4.0 секунд 

И все молнии будут вашими!

7 способов для фотографа побороть творческий застой

1. Просто идите и снимайте всё, что перед вами

Мозг человеческий устроен довольно своеобразно: нам кажется, что мы должны заранее придумать и продумать, что и как мы будем снимать на фото, но на деле это не так. Можно потерять дни и недели, мучаясь в поисках сюжета и формы выражения. А можно просто выйти на улицу — и фотографировать. Процесс фотосъемки сам по себе может стать источником вдохновения для тех идей, которые вы потом реализуете в студии. Даже пожарный гидрант и фонарные столбы могут внезапно подсказать вам идею, от которой стоит отталкиваться в дальнейшем. Снимайте всё, что попадает в ваше поле зрения. Процесс такого поиска может привести к самым неожиданным приятным результатам.

2. Найдите один цвет — и снимайте в нем

Выберитесь на природу или на улицы города — и замечайте предметы, одежду, машины одного цвета. Снимайте всё только в этом цвете, сузьте свою область поиска и наблюдений до этого одного цвета. У каждого цвета — своё настроение. Есть множество различных неожиданных цветов и оттенков цвета, которые вы можете наблюдать и фиксировать; у каждого есть своя эмоциональная окраска и своя интерпретация, — почитайте об этом на досуге, в интернете полно материалов на данную тему.

3. Фотографируйте эмоции

Создание подборки фотографий на основе какой-то одной выбранной эмоции может подстегнуть вашу творческую жилку и стать хорошим источником вдохновения для других творческих свершений. Снимайте улыбки, если вы ищете подходящий сюжет для счастливой истории; поиск улыбок и положительных эмоций может привести вас к ситуациям и пейзажам, в которых улыбка будет не центром композиции, а лишь дополняющей деталью. В качестве источника для поиска определенных настроений и эмоций у других фотографов и художников можно использовать Pinterest.

4. Займитесь стрит-фотографией

Деловая часть города, станции метро, места большого скопления людей — иедальные точки для уличной фотографии, где каждый день разыгрываются различные истории и передаются разные эмоции, Ощутите это всё, попробуйте побывать в таких местах, поставить себя на место героев, передайте их маленькие истории в одной большой — порой можно даже случайно запечатлеть что-то знаковое на оживленных городских улицах.

5. Попробуйте новую технику съемки, в которой раньше не снимали

Речь идет не только об оборудовании или разнообразных аксессуарах, а о том, что если вы снимали раньше портреты, то пробуйте натюрморты и пейзажи. Если раньше снимали пейзажи — попробуйте маринистику, стрит-фото или предметную фотосъемку. Поначалу будет трудно и непривычно; но съемка в новой технике способна достаточно быстро вас обучить новым приемам работы с овещением, с цветом, с обработкой фотоснимков, с выдержкой и диафрагмой — есть масса возможностей для саморазвития и творческого роста.

6. Отправьтесь куда-то, где вы еще не бывали

Соберите свои объективы, фотоаппарат и вспышки в рюкзак, возьмите немного личных вещей — и отправляйтесь в дорогу туда, где вы давно хотели побывать, но еще не были. А иногда просто отправляйтесь в дорогу, без конкретной цели: пусть вас ведет интуиция и поиски вдохновения — посмотрите, куда они вас приведут. Так вы не просто пополните портфолио и обретете вдохновение, но и можете приобрести новый жизненный опыт, который не менее важен фотографу, чем его навыки.

7. Начните с кем-то совместный проект

Сотрудничество — это всегда весело, ведь так вы друг друга дополняете, делая совместный проект. Для сотрудничества можно выбрать не только другого фотографа, но и фотомодель, визажиста, специалиста по декорациям, по свету, в качестве участников ваших фотосъемок привлечь знакомых, друзей или даже соседей. В таких совместных проекта хчасто рождаются оригинальные идеи с достойной реализацией.

Я без ума от песен Томаса и от самого его)) он самый положительный и приятнейший человек))

А его Шикарный голос, который успокаивает когда тебе плохо, радует когда тебе грустно)) просто песень соловья в саду, как журчание ручейка, как бархатный ветерок.