1) Если собираетесь снимать в условиях слабого освещения, то очень желательно запастись компактным штативом, дабы избежать «смаза» изображения на «длинных» выдержках.

2) это позволит выбрать низкое значение ISO (100) для предотвращения появления цифрового шума.

3) ночью проще всего снимать в Ручном режиме (Manual): попробуйте так — диафрагма ~f/8, выдержка 5-15 сек

4) Если фото получается тёмным, то увеличьте время экспозиции или приоткройте диафрагму, и наоборот — если фото получилось светлым, то уменьшите выдержку или прикройте диафрагму.

5) Фокус желательно перевести в ручной режим, фокусироваться в LiveView при максимальном увеличением на экране (обычно кнопками, которые используются для увеличения изображения при их просмотре).

6) Снимать лучше либо с помощью пульта дистанционного спуска, либо с 2-х секундной задержкой

7) Ход зеркала может создавать небольшие механические вибрации, которые при ночной съёмки могут «испортить» кадр. Поэтому снимать желательно из режима LiveView — при этом зеркало уже поднято, что исключает эти микро-вибрации.

8) Если при точно-выставленном фокусе, поднятым зеркалом и использования 2-х секундной задержки (или IR-пульта) у Вас всё же получается «смаз», то увеличьте ISO на пару сторов (с 100 до 400-800), что позволит сократить выдержку так же на 2 стопа. Выше ISO 800 на камерах «среднего» уровня не стоит подыматься, это повысит шум.

9) При съёмки сюжетов, в которых есть ярко освещённые участки (рекламные вывески, например), желательно снимать с брекетингом экспозиции с шагом -2 EV. Потом из трёх отснятых кадров в Фотошопе можно будет получить один «качественный» кадр, на котором будет видно все детали как в тенях, так и в «светах».

10) И снимки лучше делать в «режимное время» ( — 30 минут до и после захода солнца, когда небо не полностью чёрное, а ещё подсвечено заходящим солнцем).

11) Снимайте всегда в формате RAW, это позволит во время пост-обработки корректировать Баланс Белого. Если днём камера довольно часто правильно определяет Баланс Белого, то ночью, при съёмки в JPEG'e будет шанс получить коричневое небо.

12) Если снимаете со штатива на длинных выдержках в ветреную погоду, то штатив можно придерживать за ножки для избегания смаза изображения.

Использование комбинированного света в фотографии — стандартная практика многих профессиональных фотографов. Именно под комбинированным светом воспринимается комбинирование импульсного и постоянного света. Также часть из этих знаний следует применить к науке о коротких выдержках, когда речь идет о «заморозке жидкостей». Но, подробней в последующих выпусках журнала.

Прежде следует для себя отметить и выделить некоторые различия между импульсным и постоянным светом.

Постоянный — излучается от ламп накаливания, галогенных, люминесцентных осветительных приборов и подобных или солнечный свет. Эти источники светят непрерывно или длительное время.
Мощность постоянного света измеряется в Ватт 

Импульсный — излучается от источников с подобными разрядными лампами, как и в постоянных источниках, но только с коротким и более мощным световым импульсом. Характеризуется такой источник длиной и мощностью светового импульса. Длина импульса обычно в пределах от 1/800 до 1/12000 секунды (не путать с параметром «выдержка» в фотокамере).
Мощность источника импульсного света измеряется в Дж (1 Вт- с)

При съемке на длительных выдержках, свет накапливается ровно столько, какое значение выдержки на камере. Но, при отсутствии постоянного света (к примеру, темное помещение, нет лапы накаливания или освещения) и наличии импульсного источника освещения, свет будет накапливаться ровно столько, какая длина самого импульса вспышки, а не длина выдержки, установленной на камере. К примеру, в отсутствии постоянного света выдержка на камере установлена 1/4 секунды, а длина импульса 1/800 секунды. Фактически выдержка будет равна 1/800 секунды = длине импульса вспышки.
Рассмотрим пример:

На схеме показано свечение постоянно источника света («А») и импульсного («В»). Источник «А» — непрерывный, поэтому его влияние на матрицу ограничено значением выдержки (1/2), установленной на фотокамере. Влияние же импульсного источника «В» на матрицу происходит только в определенный момент 1/800 секунды.

Как Вы знаете, получить большое размытие объекта на картинке возможно при использовании длинных выдержек. Это выдержки от 1/4 секунды и длиннее. Художественное размытие изображения получаем, используя лампу постоянного света или другой непрерывный источник.

Любой фотограф, проводя динамические съемки (движение объектов) в студии, заметит, что даже на выдержках 1/125 сек., установленной на фотокамере, при использовании импульсного света — изображение получается довольно четким. Размытие или четкость будет зависеть от длины импульса самой вспышки. Чем короче импульс — тем четче кадр.

Поэтому, получив размытие картинки на выдержке 1/4 секунды, в одном кадре мы дополнительно фиксируем изображение использованием импульсной вспышки.

Чтобы получить картинку с комбинированным источником света надо:
— Включить источник постоянного света и направить его на объект съемки
— Установить на фотокамере длительную выдержку. (К примеру, 1/4)
— Настроить экспозицию снимка путем подбора значений ISO, выдержки и диафрагмы. ISO может иметь значение более 100 единиц. Выставить экспозицию для размытого кадра. 
— Включить источник импульсного света и подключить синхронизатор.
— Сделать снимок с использованием импульсного и постоянного света.
— Если снимок переэкспонирован — необходимо понизить мощность импульсного источника. Если при небольшой мощности импульсного источника у вас все еще переэкспонированный кадр — следует увеличить значение диафрагмы. 
— Обратите внимание, что источник постоянного света должен обладать большой мощностью, иначе будет проблемно настроить источники постоянного и импульсного света в совместной работе и получить качественную картинку.

Только творческий эксперимент и подбор ваших оптимальных параметров позволит сделать неповторимый результат.

Чтобы получить удачные снимки природы, нужно знать не только законы, которыми руководствуются художники, но и технические нюансы работы камеры. Конечно, чтобы изучить технику пейзажной фотографии в совершенстве, нужно прочитать не один толстый учебник, посвященный фотоискусству. В этой статье собраны полезные советы о том, как фотографировать пейзажи и получать при этом снимки, которые будут радовать глаз.
Залог удачной съемки — предварительная подготовка. Если вы достаточно подкованы теоретически и к тому же отчетливо представляете себе, что хотите получить в итоге данной фотосессии, то результат вас порадует.

Главный ингредиент хорошего пейзажа — это ваше огромное желание сделать красивый, оригинальный снимок, который будет радовать глаз всех, кто его увидит. Фотография — это творчество, поэтому без вдохновения, настроения, желания невозможно создать что-то стоящее. Некоторые секреты фотографии пейзажей в этой и следующей статьях.

Техника
Для того чтобы делать хорошие пейзажные снимки, не обязательно пользоваться дорогим фотоаппаратом — обычная «цифровая мыльница» в умелых руках тоже способна на многое.
Обратите внимание на следующие характеристики вашей цифровой камеры:
1. Разрешение. Для съемки пейзажа желательно использовать фотоаппараты с разрешением от 6 мегапикселей. Это, во-первых, обеспечит хорошую детализацию при печати на больших форматах, во-вторых, даст возможность кадрировать изображение.

2. Шумы матрицы. Шумы в тенях, при слабом освещении на закате или в пасмурную погоду будут портить снимки.

3. Динамический диапазон и цветопередача камеры также заметно влияют на качество пейзажной фотографии.
Зеркальный фотоаппарат обеспечит более высокое качество снимков по сравнению с цифровыми камерами, но здесь многое зависит от объектива. Линза, которая обошлась в 1,5-2 тыс. рублей, вряд ли сможет творить чудеса.

При съемке пейзажей традиционно используется широкоугольный объектив, желательно чтобы его светосила была как можно больше, например, f2.8, а фокусное расстояние было фиксированным (то есть не было возможности зумирования) — это обеспечит лучшее качество для фотопейзажа.

При съемке картин природы вам очень поможет штатив: здесь важна большая глубина резкости, следовательно, диафрагма будет f8-11 и выдержка может быть довольно длинной. В такой ситуации не каждый стабилизатор сможет вам помочь.
Не стоит при съемке пейзажа увеличивать ISO: из-за шумов увеличится зернистость и ухудшится детализация. Обязательно воспользуйтесь таймером автоспуска, который предотвратит негативные последствия от движения камеры при нажатии кнопки спуска. Желательно приобрести бленду для объектива, которая защитит от бликов, когда солнце светит в объектив.
Освещение

Свет — один из основополагающих элементов фотографии, поэтому очень большое значение имеет то, в какое время суток вы снимаете пейзаж. Идеальное время — утро, когда мягкий и теплый свет особенно подчеркивает красоту пейзажа. К тому же, летним утром обычно не так жарко.

Вечерний свет украсит ваши снимки теплыми тонами, выразительными тенями, насыщенным небом. А днем, когда солнце стоит над головой, пейзажи чаще всего получаются невыразительными и плоскими.
Ночью снимать лучше всего в то время, когда еще не совсем стемнело. Вы получите преимущество в виде уходящего света, и вам потребуется более короткая, чем глубокой ночью, выдержка.
Экспериментируйте с солнечным светом. При равномерном освещении снимки природы могут получиться спокойными и маловыразительными. Эмоции усиливаются, когда появляется игра света: сверкание золотого купола церкви, подсвеченные контровым светом листья, деревья, силуэты, блики на поверхности воды.

Погода
Погодные условия в немалой степени влияют на будущую фотографию. В солнечный день вы можете использовать короткие выдержки, снимки получаются яркими и сочными. Однако даже если погода далеко не ясная, из этого можно извлечь пользу. В пасмурный день попробуйте выделить часть пейзажа, оставив за кадром плохую погоду (помните, что из-за недостатка света нужно будет увеличить выдержку). После дождя может появиться радуга. Туман добавит в вашу фотографию романтики и загадки. Делая снимок в тумане, доставайте камеру в самый последний момент: на ней будет конденсироваться влага, которая может ей повредить.
Если вы будете регулярно наблюдать за настроением и капризами погоды, то обнаружите, что за день картина сильно меняется, и вы можете делать снимки с разными акцентами в одном и том же месте.

1) КОНЦЕПЦИЯ
Основываясь на законе обратных квадратов, сила света будет обратно пропорциональна квадрату расстояния. То есть, если мы возьмем расстояние в 2 метра и возведем в квадрат, то получим 4, обратно пропорциональное число которому ¼. Из чего следует, что сила света на расстоянии двух метров будет равняться четверти своей оригинальной мощности, а не половины.
Если же увеличить расстояние до трех метров, то сила света на этом расстоянии будет равна 1/9 оригинальной мощности источника света. ( 3 * 3 = 9, обратно-пропорциональное число которому 1/9). Ниже (фото 1) представлена таблица изменения количества света в зависимости от расстояния (Одно деление равно одному метру).
2) ПРАКТИКА
Конечно, понять, как свет уменьшается в зависимости от расстояния это забавно и все такое, но как это можно использовать в фотографии? Когда свет направлен куда-то, первоначальное уменьшение света происходит очень быстро, но чем дальше, тем медленнее оно происходит. Это похоже на геометрическую прогрессию, в которой коэффициент изменения меньше одного. Для наглядного примера посмотрим на таблицу, которая показывает интенсивность света в процентах на протяжении 10-ти метров (фото 2)
3) ЭКСПОЗИЦИЯ
Итак, на данный момент нам известно, что чем ближе к источнику света объект, тем сильнее он освещен и чем дальше, тем слабее. Основываясь на этом, чтобы получить корректную экспозицию (при условии последовательной скорости затвора) когда объект находится близко к источнику света, мы должны выставить значение апертуры равное F16 для блокировки лишнего света. Если же объект находится наоборот далеко от источника света, значение апертуры должно быть примерно равным F4, чтобы впустить как можно больше света. Обе фотографии должны смотреться одинаково, так как мы отрегулировали настройки камеры так, что в обоих случаях количество света, поступившего в камеру равно.
(фото 3). Таким образом, мы можем примерно вычислить, где и в каких случаях какое значение F-числа использовать (фото 4).
4) ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА
Поместим F-числа на верхнюю область рисунка в виде шкалы. Теперь представим, что вы фотографируете модель. Если посмотреть на изменение F-числа на шкале, то чем ближе к источнику, тем меньше расстояние между этими значениями. А это означает, что чем ближе объект вашей съемки находится к источнику света, тем больше колеблется F-число. Другими словами, если модель, находящаяся близко к источнику света сделает хотя бы полшага вперед или назад по отношению к источнику света, то она сразу станет либо слишком освещенной, либо наоборот, темной (фото 5).
Однако чем дальше модель находится от источника света, тем больше свободы она имеет. То есть, начиная с расстояния в 6 метров и до 9-ти, модель может спокойно расхаживать, и вам не придется менять настройки вашего фотоаппарата для лучшей экспозиции (фото 6).
5) ОСВЕЩЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ
Предыдущее правило так же работает и при работе с несколькими моделями или объектами: если вы расположите их близко к источнику света, то кто-то из них обязательно окажется недостаточно освещенным, либо слишком освещенным — покрывая значения от F22 до F11 (фото 7).
Но основываясь на предыдущем правиле, если вы переместите все объекты в область F4, то все объекты окажутся одинаково освещены (фото 8).
6) ОСВЕЩЕНИЕ ФОНА
Конечно, иногда вам понадобится специально сделать так, чтобы один предмет был светлее или темнее другого, например светлее фона. В таком случае нужно поместить модель ближе к источнику света, а фон наоборот дальше. Тогда, при условии, что модель «экспозирована» корректно, фон будет казаться намного темнее модели (фото 9).
Если же вам нужно, чтобы и объект, и фон были одинаково освещены, то вам нужно поместить их подальше от источника света, но ближе друг к другу (фото 10).

Белоруссия определилась с исполнителем, который будет представлять ее на конкурсе песни Еврови-дения в Копенгагене в мае 2014 года.

Национальный отбор международного песенного конкурса выиграл композитор, аранжировщик, солист Национального академического концертного оркестра Беларуси Юрий Ващук, выступающий под сценическим именем Тео.

В нынешнем году в финале отборочного тура развернулась интрига, имя победителя должны были озвучить по итогам голосования жюри и телеаудитории.

Как оказалось, Тео вместе с дуэтом Макса Лоренса и ДиДюЛи набрали одинаковое количество баллов (по 20 очков). В итоге ведущие предложили членам судейской коллегии снова проголосовать, выбрав на этот раз между двумя претендентами. Экспертный состав единодушно поддержал Тео.

Исполнитель выступил в отборе с шуточной песней «Cheesecake». В композиции на протяжении почти трех минут певец возмущается поведением своей девушки, которая называет его сладким пирожком. Также в поддержку трека был выпущен клип.

Очень уверено и красиво держался на сцене. Увереность и пофигизм это круто))

На конкурсе Евровидение 2014 Швейцарию предс-тавит SEBalter. Певец исполнить авторскую песню под название «Hunter of Star».

Себастьяно Паулесси больше известный как SEBalter родился в 1985 году в Джубиаско (Швейцария). Будучи шестилетним мальчишкой, Себастьяно начал играть на скрипке. Это послужило своеобразным толчком для особого интереса к музыке. В возрасте 14 лет он был в составе блюз группы, позже ушёл в хард-рок группу басистом, где и играл до тех пор, пока его не увлекла ирландская музыка.

 В период с 2002 по 2012 годы Себалтер играл на скрипке в фолк-рок группе The Vad Vuc. Коллектив продал десятки тысяч альбомов. Последний альбом, в записи которого принял участие Себалтер попал в топ-10 чартов Швейцарии и сделал The Vad Vuc самой прославленной фолк-рок группой страны.

В июле 2012 года Себалтер ушел из группы и начал сольную карьеру. В Копенгаген его, можно сказать, привела мечта. На конкурсе Евровидение 2014 Себалтер исполнит песню «Hunter of Star». Текст песни, музыку и аранжировку певец сделал сам.

Швейцарец очень импозантный мужчина. Красиво свистит и ещё и играет на многих инструментах))

 На конкурсе Евровидение 2014 Румынию предста-вит дуэт Paula Seling & Ovi. Музыканты исполнят композицию под названием «Miracle».

Дуэт уже выступал на Евровидении в 2010 году. Тогда Селинг и Ови с песней «Playing With Fire» заняли третье место. После окончания конкурса дуэт записал альбом под названием «Playing With Fire».

Паула Селинг родилась 25 декабря 1978 года. В 6 лет Селинг начала учиться играть на фортепиано, в десятилетнем возрасте пришла петь в школьный хор, довольно быстро начав в нём солировать. Уже в 15 лет вошла в состав группы «Enders» в роли клавишницы.

К участию в Евровидении Паула шла долго — в 1998, 2003, 2004 и 2008 годах она участвовала в национальных отборах Румынии. В 2007 году Паула получила от журнала Avantaje звание «Женщина года», тогда же была признана лучшим голосом Румынии.

Овидиу Чернаутяну также известный под именами Ови Мартин, Ови Якобсен, Ови, родился 23 августа 1974 года. Он начал музыкальную карьеру в Румынии, а позже переехал в Норвегию. Он, как и Паула, пытался попасть на Евровидение, но предпринимал всего две попытки – в 2006 и 2009 годах. За время своей музыкальной деятельности дважды участвовал в фестивале «Golden Stag».